Alles auf einen Blick:

• Kalkmarmorputz bietet eine fugenlose und glatte Verzierung der Wand und zaubert Ihnen italienisch-venezianische Optik ins Bad.
• Er besteht fast ausschließlich aus mineralischen Stoffen, was ihn diffusionsoffen macht.
• Zudem sparen Sie sich bei der Renovierung des Bads einen Arbeitsschritt. Denn das Fliesen legen oder Streichen für eine wasserabweisende Oberfläche der Duschwand ist nicht nötig.
• Der Preis ist von der Verarbeitungsart und der Höhe des Mineralgehalts abhängig. Die unterschiedlichen Hersteller bieten verschiedene Topf- und Sackgrößen an.

Aufbau und Eigenschaften

Kalkmarmorputz wird auch Stucco Veneziano genannt und verleiht ihrem Bad einen mediterranen Touch. Zu den positiven Eigenschaften zählen, dass das Material diffusionsoffen ist, Schimmelbildung vorbeugt, farblich individuell gestaltbar ist und für ein gesundes Raumklima sorgt.

Was ist Kalkmarmorputz?

Kalkmarmorputz ist kein wirklicher Putz, sondern vielmehr eine Spachtelmasse. Andere Bezeichnungen sind Venezianischer Putz, Stucco Veneziano und Marmor-Spachtel.

In der fertigen Form der Spachtelmasse hat der Kalkputz eine geschmeidig-cremige Konsistenz und kann daher sehr dünn aufgetragen werden.

Wie setzt sich Kalkmarmorputz zusammen?

Der echte Kalkmarmorputz setzt sich aus sehr fein gemahlenem Marmormehl und Sumpfkalk zusammen. Zusammen machen diese mineralischen Substanzen über 95 Prozent aus. Der typische Glanz rührt vom Verpressen der Kalkkristalle.

Für die unterschiedlichen Erscheinungsbilder des pflegeleichten Tapeten-Ersatzes sorgt die Farbe, die der Masse problemlos beigemischt werden kann. Daher können Sie Ihre Wand individuell beschichten.

Nicht zu verwechseln ist dieser Stoff mit Spachtelcremes, die meist aus Acrylploymeren und Füllstoffen wie Gips bestehen und synthetische Putze sind. Diese sind Kunststoff-Dekorputze, die mehr mit einer traditionellen Farbe gemein haben und auch schöne Ergebnisse liefern können. Sie verblassen allerdings mit der Zeit und haben nicht die gleichen Vorteile wie der echte Stucco Veneziano.

Welche Eigenschaften hat Kalkmarmorputz?

Der Stucco Veneziano bietet eine Vielzahl an Eigenschaften, der ihn für Badezimmer, im Besonderen für die Wände in der Dusche und am Waschbecken interessant macht.

Eine glatte, fugenlose Wandgestaltung bietet sich in Nassräumen, wie Badezimmern an. Genau das bietet der Venezianische Putz.

Nach dem Trocknen weist der Putz ein marmorähnliches, edles Aussehen auf, das Ihr Bad optisch aufwertet. Je nach Oberflächenbearbeitung erscheint die Wand in matt, seidenmatt oder hochglänzend.TIPP:Damit der Marmor-Glanz nicht mit unansehnliche Kalkflecken überdeckt wird, bietet es sich an, die Dusche nach dem Benutzen mit einem Wischtuch zu trocknen. 

Der hohe Kalkgehalt wirkt antibakteriell und hilft so Schimmelbildung vorzubeugen.

Der Stucco Veneziano ermüdet aufgrund der Kalk- und Marmorbasis kaum mit der Zeit, wie es bei Farben der Fall ist. Und wie der Name Venezianischer Putz verrät, ist dieser Kalkputz in Venedig anzutreffen. Dort ist er der Feuchte des Meerklimas ausgesetzt und hat sich über die Jahrhunderte bewährt.

Zudem ist der Kalkputz diffusionsoffen. Das heißt, er nimmt Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie langsam an die Raumluft wieder ab. So trägt er gerade in kleinen Bädern zu einem besseren Raumklima bei.

Feuchtigkeitsbeständig ist die Oberfläche teilweise nach dem Trocknen schon. Wasserabweisend, wie es beispielsweise in Duschen nötig ist, wird die Oberfläche, wenn die oberste Schicht mit Wachs oder Öl beschmiert ist.

Daneben gibt es noch weitere Vorteile:

• Die vielfältigen Farbmöglichkeiten durch das Vermischen mit Farbtönen macht diesen Putz zu einem universell einsetzbaren Material.
• Die natürlichen Inhaltsstoffe aus Kalk und Marmor erzeugen gesundes Raumklima.
• Durch diese Putzart umgehen Sie die aufwendige Arbeit mit dem Fliesen im Bad. Fugenlose Böden im Marmor-Stil erhalten Sie mit dem Marmorfloorputz. Bei korrekter Verarbeitung erfüllt dieser dieselben Anforderungen, die an einen geschliffenen Estrich gestellt werden.
• Neben dem fugenlosen Bad sind mit diesem Putz auch fugenlose Küchen und Wohnräume möglich.
• Einmal aufgetragen, ist der Marmorputz relativ pflegeleicht, da er jahrelang ohne Neuanstriche hält.

Wie bringen Sie Marmorputz selbst an?

Auftragen: Tragen Sie den Marmorspachtel in Flecken an der Wand auf. Ziehen Sie die Masse mit einem schmutz- und rostfreien Spachtel direkt ab, sodass eine ebene Fläche entsteht. Schließen Sie die entstandenen Lücken zwischen den Flecken, indem Sie erneut die Masse in Flecken auftragen und abziehen. Achten Sie darauf, dass die Masse schnell trocknet. Arbeiten Sie deshalb schnell, aber sorgfältig. Am Ende sollte ein ebener Untergrund verfügbar sein.

Schleifen: Nach einer Trockenzeit, die Sie der Gebrauchsanweisung des Herstellers entnehmen können und die meist bis zu 45 Minuten beträgt, schleifen Sie die Spachtelmasse vorsichtig mit dem Spachtel. Den entstandenen Staub entfernen Sie dann mit einer Bürste.

Effekte hinzufügen: Mit Hilfe des Effektspachtels können Sie sich nun künstlerisch austoben und individuelle Effekte mittels Flecken auf die Wand auftragen und direkt abziehen.

Glätten: Nach einer weiteren Trockenzeit können Sie die Oberfläche mit einem Spachtel abreiben, bis diese glänzt. Setzen Sie den Spachtel möglichst flach ein, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird. Eine Extra-Schicht Wachs bietet sich für einen höheren Glanz an.

Hersteller und Kosten

Beim Marmorputz für Ihr Bad haben Sie die Auswahl mehrerer Hersteller. Der Preis variiert je nach Ausführung und ob Sie den Putz als Sackware oder Spachtelmasse kaufen. Die Spanne erstreckt sich von knapp 2 Euro bis zu 25 Euro pro Quadratmeter. Dabei gilt: Das teure Produkt ist qualitativ hochwertiger und bedarf weniger Anstriche in der Dusche.

Welche Hersteller gibt es?

• Auro
• Carameo
• Einhornwerke
• Frescolori
• Jaeger
• Laier
• Volimea

Was kostet Kalkmarmorputz?

Der Preis ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie beispielsweise der Verarbeitungsart, der Körnung und ob eine Farbe bereits beigemischt ist. Auch ob es sich um einen echten oder einen synthetischen Marmorputz handelt, spielt eine Rolle. Die Frage nach der Qualität des Materials ist selbstverständlich auch wichtig. Je weniger Anstriche Sie an der Oberfläche der Wand in Ihrem Bad benötigen, desto teurer das Produkt.

Marmorputz ist als Sackware oder gebrauchsfertige Spachtelmasse erhältlich. Beispielsweise liegen die Preise für weißen Stucco Veneziano bei mindestens 15 bis 20 Euro pro 25-Kilogramm Sack. Für einen Quadratmeter Fläche sollten Sie circa 3 Kilogramm einrechnen. Somit liegt der Materialpreis pro Quadratmeter hier bei 1,80 – 2,50 Euro.

Hochwertige Produkte, die als gebrauchsfertige Spachtelmasse daherkommen, können durchaus bis zu 25 Euro pro Quadratmeter kosten. Achten Sie deshalb bei dem Kauf auf den Hinweis auf der Verpackung, wie viel Kilogramm für einen Quadratmeter empfohlen werden.

Für einen sauber abschließenden und glatt verarbeiteten Marmorputz sind ausreichend Fachkenntnisse im Umgang mit der Spachtelmasse, mit dem Untergrund und dem Glätten notwendig. Besitzen Sie diese nicht oder sind sich unsicher, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. Dadurch steigt zwar der Preis pro Quadratmeter deutlich an, hier sind 100 Euro nicht unüblich. Allerdings können Sie dann auch ein perfekt verarbeitete Marmorputz-Wand in Ihrem Badezimmer täglich bestaunen.

Ist der Untergrund nicht eben oder verschiedenfarbig, fallen weitere Kosten an, um den Untergrund entsprechend zu präparieren.

Fazit

Mit Kalkmarmorputz können Sie sich ein exklusives Wohnerlebnis aufgrund seiner schönen Farbwirkungen und hervorragenden ökologischen Eigenschaften in Ihr Bad zaubern – und das ganz ohne Fliesen. Er wirkt an seiner Oberfläche regulierend auf das Raumklima und ist atmungsaktiv.

Wichtig ist, dass Sie in Ihrem Bad nur den echten Stucco Veneziano, der eigentlich mehr eine Spachtelmasse ist, nutzen. Dieser besteht nahezu komplett aus mineralischen Stoffen und hält ein Leben lang. Zudem sparen Sie sich durch dieses Material ein Fliesen in der Dusche oder anderen Nassräumen, da die Oberfläche direkt wasserabweisend ist.

Der Preis variiert je nach Art der Verarbeitung und Höhe des Gehalts der mineralischen Substanzen. Erhältlich ist der Putz in unterschiedlichsten Topf- und Sackgrößen.

Alles auf einen Blick:

• Der pH-Wert definiert die Konzentration der Wasserstoff-Ionen in einer Lösung, beispielsweise Wasser.
• In seiner reinen Form hat Trinkwasser einen Wert von 7. Darunter spricht man von saurem Wasser, darüber von basischem Wasser.
• Als bedenkenlos trinkbar definiert die Trinkwasserverordnung die Qualität des Leitungswassers mit einem pH-Wert von 6,5 bis 9,5.
• Aufgrund der tendenziell eher säurefördernden Nahrung in Deutschland ist für einen ausgewogenen Säure-Base-Haushalt im Körper eine Größenordnung von 7 bis 8,5 optimal.
• Die Ermittlung des pH-Werts ist auch wichtig für die Materialbeständigkeit der Wasserrohre. Bei zu saurem Wasser kommt es zu Korrosion und Ablagerungen.
• Mit dem Lackmustest können Sie die Messung selbst durchführen. Auch Tests im Labor sind möglich.

Bedeutung und Berechnung

Der pH-Wert definiert die Anzahl der Wasserstoff-Ionen in einer Lösung und damit auch die Qualität von Trinkwasser. Zwischen den Grenzwerten 0 bis 6,5 spricht man von Säure, die wiederum in starke Säure und schwache Säure unterteilt werden kann. Alles über 7,5 wird als basisch beziehungsweise alkalisch bezeichnet. Um diese Zahlen zu berechnen und zu messen, können Sie den Lackmustest durchführen oder Ihre Wasserprobe ins Labor schicken.

Was ist der pH-Wert im Wasser?

Der pH-Wert gibt an, wie hoch die Konzentration der Wasserstoff-Ionen beziehungsweise Hydroxid-Ionen in einer Lösung ist. Die Abkürzung pH steht dabei für den lateinischen Begriff potentia Hydrogenii oder pondus Hydrogenii, zu Deutsch Potenz beziehungsweise Gewicht des Wasserstoffs. Dieser Ansatz geht auf das Säure-Base-Konzept des Dänen Svante Arrhenius zurück und ermöglicht die Vergleichbarkeit von Messungen. Das Wasser wird dabei in die drei chemischen Eigenschaften sauer, neutral und basisch eingeteilt. Basisch wird oftmals auch als alkalisch bezeichnet.

Für Chemiker und Physiker: Der pH-Wert wird als negativer dekadischer Logarithmus der Konzentration der Wasserstoff-Ionen beziehungsweise Hydroxid-Ionen definiert.

Wie hoch ist der pH-Wert des Leitungswassers?

Beim Berechnen erstreckt sich die Skala erstreckt sich von 0 bis 14, die in folgende drei Eigenschaften unterteilt ist:

• Säure:
  Die Konzentration der Wasserstoff-Ionen ist erhöht. Von starker Säure ist bei einer Spanne von 0 bis 4 die Rede, von schwacher Säure zwischen 4 und 6,5.
• Neutral:
  In diesem Zustand befinden sich die Ionen mehr oder weniger im Gleichgewicht. Bei einer Messung zwischen 6,5 und 7,5 gilt die Lösung als neutral.
• Base:
  Hierbei liegt einer hohe Hydroxid-Ionen-Konzentration vor. Innerhalb der Spanne von 7,5 bis 9 werden Lösungen als schwache basischen beziehungsweise alkalische Lösungen bezeichnet. Zwischen 9 und 14 ist von einer starken basischen Lösung die Rede.

Bei natürlichem Wasser liegt der Wert zwischen 5,5 und 8,5. Durch die Trinkwasserverordnung von 2018 (TrinkwV) ist der Rahmen für Wasser in Leitungen zwischen den Grenzwerten 6,5 und 9,5 definiert. Die EU-Trinkwasserrichtlinie setzt sogar noch engere Grenzen von 6,5 bis 8,5.

Für Trinkwasser liegt die Spanne in der Realität in Deutschland meist zwischen 7,0 bis 8,5, also zwischen neutral und alkalisch. Für Quellwasser kann der Wert oftmals unter 7 gemessen werden. In diesem Fall ist das Entsäuerungsverfahren zur Aufbereitung als Trinkwasser nötig.

Wie können Sie den ph-Wert berechnen?

Für die Berechnung kommen mehrere Methoden in Frage. Die einfachste Messung erfolgt mithilfe des Lackmustests, den Sie selbst durchführen können. Besorgen Sie sich einen Teststreifen für wenige Euro in der Apotheke und halten Sie den Streifen für ein paar Sekunden in die Wasserprobe. Nach circa einer Minute können Sie das Ergebnis mit der Farbskala vergleichen. Grün gilt als neutral. Basen werden aufgrund ihrer chemischen Verbindung und Struktur blau angezeigt, Säuren in roter Farbe.

Die Potenziometrie und der ionensenitive Feldeffekttransistor (ISFET) sind elektrometrische Berechnungen, die in einem Labor durchgeführt werden.

Potenziometrie: Um den pH-Wert in einer Lösung zu berechnen, wird bei dieser Messung eine mit Pufferlösung gefüllte Glasmembrankugel ins Wasser gelegt. Durch die Neigung der Wasserstoff-Ionen baut sich zwischen der Innen- und Außenseite der Kugel die sogenannte galvanische Spannung auf. Die elektromagnetische Kraft dieser Spannung lässt sich anschließend mit zwei Elektroden messen.

Ionensensitive Feldeffekttransistor: Bei dieser Methode zur Berechnung des pH-Werts hilft die Spannung der Wasserstoff-Ionen an der sensitiven Gate-Membran. Dabei macht man sich zu Nutze, dass sich abhängig von der Konzentration der Ionen am Berührungspunkt der Flüssigkeit und der ionensensitiven Schicht ein zusätzliches Oberflächenpotential bildet.

Auswirkungen auf die Gesundheit

Trinkwasser sollte einen pH-Wert von 6,5 bis 7,5 aufweisen. Erlaubt ist sogar eine Spanne von 6,5 bis 9,5, bevor es zu gesundheitlichen Schädigungen kommen kann. Zudem gilt es gewisse Grenzwerte einzuhalten, um Korrosion und damit Ablagerungen in den Leitungen zu vermeiden.

Welcher ph-Wert im Wasser ist gesund?

Reines Wasser hat einen pH-Wert von 7, gleichbedeutend mit einer neutralen Lösung. Abweichungen von 0,5 in Richtung schwache Säure und schwache Base sind problemlos. So gilt Trinkwasser innerhalb der Spanne von 6,5 bis 7,5 als gesund. Als bedenkenlos stuft die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sogar die Spanne auf der pH-Skala zwischen 6,5 und 9,5 ein, etwas enger fasst die EU-Trinkwasserrichtlinie den Rahmen zwischen 6,5 und 8,5. Aufgrund der relativ säureanregenden Ernährung in Deutschland ist ein pH-Wert bis in den alkalischen Bereich von 8,5 sinnvoll.

Daneben gibt es noch einige Zusatzbestimmungen für Leitungswasser: So sollte das Wasser keinen pH-Wert unter 7,0 aufweisen, wenn es durch Kupferrohre fließt. Noch strenger ist die Toleranzgrenze bei Rohren aus verzinktem Stahl. Hier liegt der Mindestwert für durchfließendes Wasser bei 7,5.

In beiden Fällen besteht ansonsten Korrosionsgefahr. Denn saures Wasser neigt schnell zur Korrosion und greift die Wasserrohre an, wodurch es zu Ablagerungen im Wasser kommen kann, die bei dauerhaftem Einnehmen gesundheitliche Schäden verursachen können. Kupfer im Trinkwasser kann zu Leberschäden führen, allen voran bei jungen Menschen. Die bis 1973 verlegten Wasserrohre aus Blei sind besonders korrosionsgefährdet, lösen sich doch bei Blei die Metall-Ionen, die schwermetallische Belastungen im Körper hervorrufen können.

Wie wirkt sich der pH-Wert auf den Menschen aus?

Ihr Befinden, Ihre Gesundheit und letztlich auch Ihr Leben sind von einem gesunden Trinkwasser abhängig. Die Wasseraufnahme mit dem optimalen Wert ist grundlegend für das Säure-Base-Gleichgewicht im menschlichen Körper.

Nehmen Sie Wasser zu sich, das nicht innerhalb der Normbereichs liegt, muss der Körper Energie darauf verwenden, die Säure oder Base auszugleichen. Bei dauerhaft stark abweichenden Werten in der Nahrung kann es zu Problemen im sensiblen, menschlichen Organismus kommen. Ein Wert auf der pH-Skala unter 6,5 bei Leitungswasser kann zu Übersäuerung führen und Herzrasen oder einen Anstieg des Blutdrucks zur Folge haben. Ein Wert über 9,5 kann Schwindel, Hyperventilation und eine mangelhafte Kaliumversorgung verursachen.

In Deutschland werden basebildende Lebensmittel wie frisches Obst und Gemüse sowie unverarbeitete Lebensmittel viel zu selten in die Ernährung integriert. Zu oft greifen die Menschen auf Fastfood, Fertiggerichte und andere säurefördernde Lebensmittel zurück. Dadurch kommt es zur Übersäuerung im Blut, wodurch das Hämoglobin nicht mehr ausreichend Sauerstoff binden und transportieren kann. Die Folge: Müdigkeit und Antriebsschwäche. Zudem sind chronische Stoffwechselkrankheiten, Schwächungen des Immunssystems und Muskel- und Gelenkproblemen möglich.

Vereinzelt werben Hersteller deshalb für besonders basisches Trinkwasser und dessen Vorteile. So würde es den Auswirkungen übersäuerten Nahrungsaufnahme durch Alkohol, Kaffee und kohlensäurehaltigen Getränke entgegenwirken. Doch diese Wirkungen sind laut Experten nicht eindeutig nachgewiesen. Mehr noch: Regelmäßiger Konsum basischen Wassers kann zu einer erhöhten Magensäureproduktion und damit zu Sodbrennen führen.

Vertrauen Sie der guten Qualität von Leitungswasser in Deutschland, das bedenkenlos als Trinkwasser geeignet ist. Denn für kein Lebensmittel sind die gesetzlichen Regelungen und Kontrollen so streng wie für Wasser. Zudem sind die Konzentration und Mineralstoffe von Leitungswasser mit dem des Wassers aus der Flasche vergleichbar.

Wie lässt sich der pH-Wert im Wasser verändern?

Das Gleichgewicht gerät dann aus den Fugen, wenn Kationen und Anionen aus der Struktur gelöst werden und das ursprüngliche Verhältnis zwischen H+ und OH- nicht mehr gilt. Haben Sie ein zu basisches Wasser, also mit einer Zahl über 7,5 können Sie Kohlenstoffdioxid hinzufügen, beispielsweise durch Soda. Dieses bildet Kohlensäure und verschiebt das Gleichgewicht in Richtung H+. Eine weitere Möglichkeit ist die Zugabe von Zitronensäure.

Eine Verschiebung von saurem zu basischem Wasser erhalten Sie durch das Lösen von Natriumhydroxid, das für die Bildung von Natronlauge genutzt wird.

Wenn Ihr Gebäude am öffentlichen Wasserwerk angeschlossen ist, sollte ein passender Normwert nach der Trinkwasserverordnung zwischen 6,5 und 7,5 gewährleistet sein. Zu beachten ist der pH-Bereich in Kombination mit dem Rohrmaterial, falls Sie nicht an das öffentliche Wassernetz angeschlossen sind und Leitungswasser aus einer anderen Quelle beziehen. Dazu zählt zum Beispiel eine Regenwassertonne oder ein Brunnen im Garten.

Fazit

Der pH-Wert ist ein wichtiger Indikator dafür, ob Wasser auch als Trinkwasser geeignet ist oder nicht. Er gibt an, wie hoch die Konzentration der Wasserstoff-Ionen in einer Lösung sind. In seiner reinen Form besitzt Wasser einen pH-Wert von 7. Liegt die Zahl darüber, ist von basischem Wasser die Rede, ein Wert unter 7 gilt als sauer. Bedenkenlos trinkbar ist Leitungswasser zwischen den Grenzwerten 6,5 und 9,5, so sagt es die TrinkwV des Bundesgesundheitsministeriums. Optimal sind Werte zwischen 7 bis 8,5, um dem säurefördernden Essen teilweise entgegenzuwirken.

Doch nicht nur für den menschlichen Körper und dessen Säure-Basen-Haushalt ist der richtige pH-Bereich wichtig, sondern auch für das Material der Wasserrohre, gerade wenn die Quelle nicht am Netz des öffentlichen Wasserwerks angeschlossen ist. Denn bei zu saurem Wasser kann es zu Korrosion und damit zu Ablagerungen kommen. Dies kann wiederum zu gesundheitlichen Schäden führen. Um den pH-Wert des Trinkwassers zu berechnen, können Sie den Lackmustest selbst durchführen, bei dem Sie auch Nitrat, Chlor und Eisen bestimmen können. Darüber hinaus sind weitere Tests im Labor möglich.

Alles auf einen Blick:

• Die Abwasserreinigung ist notwendig, um benutztes Wasser recyceln zu können.
• Abwasser kann durch den privaten oder gewerblichen Gebrauch unter anderem mit Reinigungsmitteln, Metallen, Öl oder Fetten verunreinigt sein.
• Die Kläranlage sorgt für dessen Aufbereitung. Dabei bedient sie sich der mechanischen, biologischen und chemischen Verfahren.
• Die mechanische Reinigung dient zur ersten Entfernung aller groben Inhaltsstoffe, wie Sand. Die biologische Reinigungsstufe trennt mithilfe von Mikroorganismen Fette, beim chemischen Teil liegt der Fokus auf dem Entfernen von Phosphor und Schwermetallen.
• Unverzichtbar ist die Aufbereitung des kostbaren Rohstoffs allein schon aufgrund des natürlichen Wasserbedarfs des Menschen. Auch die Umweltbedingungen werden dadurch verbessert.

Definition

Die Abwasserreinigung dient der Wiederaufbereitung verschmutzten Wassers. Unter Letzterem ist sämtliches von Menschen genutztes Wasser sowie Niederschlagswasser, das über einen befestigten Grund geflossen ist, zu verstehen. Vollzogen wird der Prozess in Kläranlagen, um die Umwelt zu schonen und sparsam mit der kostbaren Ressource umzugehen.

Was ist Abwasserreinigung?

Die Abwasserreinigung ist eine Sammelbezeichnung für sämtliche Methoden und Techniken zur Entfernung von Abwasserstoffen mittels mechanischer, biologischer und chemischer Verfahren. Der Prozess wird in der Regel in Kläranlagen durchgeführt.

Was ist Abwasser?

Als Abwasser wird allgemein ein durch Verbrauch verunreinigtes Wasser bezeichnet. Darunter fällt jegliches benutztes H2O. Verschmutzt wird das Abwasser durch private Haushalte in Form von Toiletten-, Putz-, Küchenwasser oder Waschmaschinen. Darin befinden sich Viren, Bakterien, Reinigungsmittel, Fette sowie Schmutz und Lebensmittelreste. Diese gelten als leicht abbaubare Inhaltsstoffe.

Abwässer von Gewerbebetrieben enthalten meist neben chemischen Reinigungsmitteln auch Schwermetalle, Halogenverbindungen (beispielsweise chlorierte Substanzen), Fette oder Mineralöle. Sie sind auch als schwer abbaubare Inhaltsstoffe bekannt. Im Vergleich zu häuslichen Abwässern sind industrielle Abwässer besonders stark verunreinigt, weswegen sie erst in speziellen Anlagen behandelt werden, bevor sie in die öffentliche Kanalisation gelangen.

Das Niederschlagswasser, das über Dächer, Straßen und anderen befestigten Flächen in die Kanalisation gelangt, kann Schmutz enthalten und dieses mit ins Grundwasser spülen. Welche Stoffe nicht ins Grundwasser gelangen dürfen, ist in Deutschland gesetzlich festgelegt.

Warum ist Abwasserreinigung wichtig?

Die Reinigung des Abwassers sorgt für sauberes H2O und damit nicht nur für eine Verbesserung der natürlichen Umweltbedingungen, sondern tut auch Gutes für Ihre Gesundheit. Denn ohne diesen Prozess hätten die Menschen nach kurzer Zeit kein Wasser, welches die notwendigen hohen Hygienestandards zum Gebrauch erfüllt. Fürs Trinken, Duschen, Zähneputzen: In all diesen Situationen müsste das H2O vor Benutzung abgekocht werden. Neben der Rückführung in natürliche Gewässer als Ziel werden vor allem die schwer abbaubaren Abwasserinhaltsstoffe, wie Mineralöl, durch Separation zurückgewonnen. Auch sie können somit wieder verwendet werden, was zu einer nachhaltigeren Nutzung führt.

Verfahren zur Aufbereitung

Zur Reinigung gelangt das verschmutzte Wasser über die Kanalisation in die Kläranlage. Dort durchläuft es die drei Reinigungsstufen der mechanischen, der biologischen und chemischen Abwasserreinigung. Bevor es wieder natürlichen Gewässern zugeführt wird, durchläuft es noch das Nachklärbecken zur Trennung des entstandenen Schlamms vom H2O.

Wie wird Abwasser aufbereitet?

Die Aufbereitung des Abwassers erfolgt nach einem bestimmten Kreislauf. Zunächst fließt das Abwasser durch die entsprechenden Leitungen aus dem Gebäude in die Kanalisation. In der Industrie wird mitunter das Abwasser vor dem Verlassen des Gebäudes schon vorbehandelt, wenn es besondere Schadstoffe enthält. Anschließend gelangt das schmutzige Wasser über den Zulauf in der Kläranlage, wo es in verschiedenen Verfahren aufbereitet wird und die Abwassersinhaltsstoffe entfernt werden.

Zunächst werden durch Rechen, Sandfang sowie Absetzbecken oder Vorklärbecken die groben Bestandteile und absetzbaren Stoffe ausgesiebt. Dieses Vorgehen wird als mechanische Abwasserreinigung bezeichnet.

Bei der zweiten Reinigungsstufe kommt die biologische Aufbereitung zum Tragen. Dabei werden die gut löslichen Verbindungen, wie Fette, mit Mikroorganismen vermischt. Diese ernähren sich von den Inhaltsstoffen und pflanzen sich im sogenannten Belebtschlamm fort. Abschließend wird die chemische Reinigung vollzogen.

Was ist die mechanische Reinigung?

In der mechanischen Abwasserreinigung werden die groben Inhaltsstoffe und Verunreinigungen entfernt. Dafür durchläuft das aufzubereitende Abwasser drei Stationen. Zunächst trennt ein Sieb, der sogenannte Rechen, den groben Schmutz mithilfe von Metallstäben vom Wasser. Anschließend werden Sand, Steine und Glassplitter, also die mineralischen Verschmutzungen, im Sandfang vom H2O separiert. Sie sinken zu Boden, wo sie zusammengeschoben und abgesaugt werden.

Das Vorklärbecken bildet die dritte Station des mechanischen Verfahrens. Durch Sedimentation, also das Ablagern durch die Schwerkraft, werden die feinen organischen Inhaltsstoffe wie Fäkalien oder Toilettenpapier entfernt. Öle und Fette sammeln sich an der Wasseroberfläche im Vorklärbecken und werden dort mit einem maschinellen Abstreifer entfernt.

Was ist die biologische Reinigung?

Bei der biologischen Reinigung kommen vor allem Bakterien und Mikroorganismen zum Einsatz. Diese biologischen Reinigungsmittel bauen organische Bestandteile wie Fette oder Eiweiße mittels Zufuhr von Sauerstoff ab, der im sogenannten Belebungsbecken zugeführt wird. Im anaeroben Teil des Beckens zersetzen die Mikroorganismen Stickstoffverbindungen.

Im Nachklärbecken kommt es zur Trennung des Schlamms vom Abwasser. Der Schlamm entsteht durch das Absetzen des Abwassers. Er wird anschließend eingedickt und in einen Faulturm gepumpt, wo ihm Bakterien zugeführt werden. Dadurch erfolgt ein weiterer, nochmaliger Abbau der Inhaltsstoffe.

Was ist die chemische Reinigung?

Die chemische Reinigung dient der Entfernung von Stoffen, die bisher nicht entfernt werden konnten. Dazu zählen Phosphor, Schwermetalle, Nitrate oder Salze. Dafür werden sogenannte Fällungsmittel, beispielsweise Natriumaluminate oder Eisenchloride, beigemischt, sodass die gelösten Stoffe flocken und einfach zu entfernen sind.

Der nicht weiter abbaubare Schlamm wird in der Landwirtschaft als organischer Dünger genutzt. Ist das nicht möglich, bleibt nur noch die Verbrennungsanlage als Ausweg für den Abfall.

Kläranlage

Die Kläranlage übernimmt die Aufbereitung des Abwassers, wodurch Mensch und Tier wieder trinkbares Wasser erhalten und die schmutzige Version nicht in den natürlichen Organismus gelangt. Allerdings können die Anlagen nicht alles herausfiltern. Deshalb ist eine sorgsame Beseitigung von Medikamenten wichtig.

Wofür gibt es Kläranlagen?

Kläranlagen sorgen für eine systematische und ordnungsgemäße, hohe hygienische Vorschriften einhaltende Aufbereitung des Abwassers. So wird bereits benutztes H2O für Mensch und Tier wiederverwendbar.

Eine kommunale Kläranlage kann unterschiedlich groß sein, je nachdem, welchen Bedarf die Anlage durch die Besiedlungsdichte bedienen muss.

Wie funktionieren Kläranlagen?

Um das Abwasser zu reinigen und aufzubereiten, bedient sich die Kläranlage der mechanischen, der biologischen und der chemischen Reinigungsstufe. Standardmäßig besitzen Kläranlagen im Aufbau die notwendigen Behälter für alle drei Reinigungsarten. Sind die drei Verfahren erfolgt, wird das gereinigte Wasser über einen Ablauf einem natürlichen Gewässer zugeführt.

Mittlerweile ist beim Aufbau einer modernen Anlage berücksichtigt, dass die geruchsintensiven Teile abgedeckt sind und die Abluft behandelt wird, bevor sie nach außen gelangt. Das heißt, es riecht nicht mehr so stark in der Umgebung.

Welchen Stoff können Kläranlagen aus verschmutztem Wasser nicht herausfiltern?

Kläranlagen können durch die verschiedenen Verfahren zur Reinigung viele Stoffe extrahieren. Medikamente, wie Antibiotika gehören aber nicht dazu. Deshalb sollten Sie abgelaufene Medikamente nicht in der Toilette entsorgen, sondern bei der nächsten Apotheke abgeben.

Wer sicher gehen will, keine Medikamente im Trinkwasser zu haben, der muss es aus dem Wasserhahn am besten mittels einer Osmose-Anlage filtern. Dies ist die beste Option – zumindest solange, bis eine vierte Reinigungsstufe mit Hilfe von Bioaktivkohle in der Kläranlage zur Entfernung der Medikamentenreste implementiert ist.

Wie viel kostet Schmutzwasser?

Die Kosten für die Aufbereitung des Abwassers durch die verschiedenen Verfahren in der Kläranlage werden mit der Abwassergebühr, bestehend aus Schmutzwassergebühr und Niederschlagswasser, verrechnet. Darin enthalten sind die Kosten für die Ableitung und Reinigung.

Der Preis wird in Euro pro Kubikmeter angegeben und ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Im Jahr 2019 kostet in Leipzig und Freiburg der Kubikmeter Schmutzwasser unter 1,50 Euro, in Düsseldorf und München 1,50 Euro und in Nürnberg 2 Euro. In Essen liegt der Preis bei 3 Euro pro Kubikmeter.

Laut Umweltbundesamt benötigt eine Person in Bayern 135 Liter pro Tag, was einen Jahresverbrauch 150 Kubikmeter bedeutet. Somit werden in München 225 Euro, in Essen 450 Euro pro Person fällig.

Fazit

Die Abwasserreinigung ist ein unabdingbares Verfahren für Mensch und Tier. Denn sie sorgt für die Aufbereitung von Abwasser, sodass eine bedenkenlose Nutzung möglich ist. Interessant ist die Aufbereitung des Rohstoffs nicht nur aufgrund des natürlichen Wasserbedarfs des Menschen, sei es für das Trinken, Duschen, Kochen oder Waschen. Auch die Umweltbedingungen werden dadurch verbessert.

Dafür fließt das gereinigte Abwasser über die Kanalisation zur Kläranlage. Der Aufbau einer modernen Kläranlage ist auf drei Reinigungsstufen konzipiert – die mechanische, die chemische und biologische Abwasserbehandlung. Bei der mechanischen Behandlung kommen der Rechen, Sandfang und das Vorklärbecken zum Einsatz. Beim biologischen Teil sind das Belebungsbecken, das Nachklärbecken und der Faulturm von Bedeutung. Für die chemische Reinigungsstufe sind Fällungsmittel unterlässlich.

So ist eine umfangreiche Abwasserbehandlung mit hohem Standard gewährleistet. Allerdings bleiben Abfallprodukte in Form von Medikamenten auch nach der Behandlung im gereinigten Abwasser bestehen.

Alles auf einen Blick:

• Den Anschluss können Sie selbst vornehmen, ganz gleich ob es sich um einen Ablufttrockner, einen Kondenstrockner oder Wärmepumpentrockner handelt.
• Es sind nur einige Sicherheitshinweise zu beachten. So sind Verlängerungskabel tabu, der Zugang zur Steckdose muss immer frei sein und ein etwaiges Abluftrohr sollte so gerade wie möglich ausfallen.
• Bei den unterschiedlichen Trocknern für Ihre Wäsche können Sie sich zwischen einem Wasserbehältnis oder einem Abluftsystem entscheiden.
• Planen Sie Ihr Gerät auf die Waschmaschine zu stellen, muss der Anschluss des Trockners immer über dem der Waschmaschine liegen.

Anschließen leicht gemacht

Für den selbstständigen Anschluss eines Wäschetrockners gilt es nur wenige Punkte zu befolgen. Allerdings bietet die fachmännische Ausführung mehr Garantie im Schadensfall.

Was müssen Sie beim Aufstellort des Wäschetrockners beachten?

Ob Keller, Badezimmer oder Abstellraum: In der Wahl des Raums für den Wäschetrockner sind Sie eigentlich frei. Ausnahme ist hierbei der Ablufttrockner. Dieser braucht aufgrund des Abluftsystems ein nahe gelegenes Fenster oder ein in die Wand eingebautes Rohr.

Das Gerät sollten Sie keinesfalls in einem frostanfälligen Raum stellen. Ansonsten kann das Wasser im Kondensbehälter gefrieren. Um auch kondensiertes Wasser im Schlauch zu vermeiden, sind geringfügig schwankende Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad Celsius perfekt.

Messen Sie vor dem Kauf die Abstellfläche ab, um sicherzustellen, dass das Gerät in den vorgesehenen Platz passt.

Zudem sollten Sie die Mindestabstände zwischen Wäschetrockner, Wand und anderen Gegenständen einhalten, damit die Abluft abfließen kann. Ansonsten droht Überhitzungsgefahr! Die Hersteller verweisen in der Betriebsanleitung auf die individuellen Abstände.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine einen sicheren Stand hat, auch wenn beim Trockenvorgang die Wäsche umher geschleudert wird. Der Boden sollte ebenerdig sein, etwaige Unebenheiten lassen sich mit verstellbaren Füßen ausgleichen. Achten Sie beim Kauf auf das mitgelieferte Zubehör, um nicht ohne die Füße da zu stehen.

Wollen Sie den Trockner aus Platzgründen auf die Waschmaschine stellen, sollten Sie in jedem Fall Abstandhalter einsetzen. So lässt sich unerwünschter Lärm verringern. Zudem sollten Sie darauf achten, dass sich der Trockneranschluss stets über dem Waschmaschinenanschluss befindet. Ansonsten droht die Pumpe des Trockners Schaden zu nehmen.

Wie schließen Sie einen Wäschetrockner an?

Bei Trocknern gibt es verschiedene Bauweisen. Die drei gebräuchlichsten Varianten sind der Kondenstrockner, der Wärmepumpentrockner und der Ablufttrockner. Je nach Funktionalität und Leistung gilt es, individuelle Schritte zu beachten.

• Bei mit Abluft betriebenen Trocknern müssen Sie die Lüftung vor Ihrem ersten Gebrauch überprüfen und gegebenenfalls reinigen. Dazu benutzen Sie eine Bürste, die Sie in den Lüftungseingang einführen und mehrmals drehen und anschließend wieder aus dem Rohr ziehen. Erst wenn sie sauber ist, wiederholen Sie das Prozedere am Abluftausgang.

• Anschließend können Sie den Schlauch mit dem Gerät verbinden. Um ein Verstopfen durch Fussel zu vermeiden, sollten Sie nicht mit zusätzlichen Klemmen oder Klebeband arbeiten.

• Ist das Ende am Trockner befestigt, bringen Sie das andere Schlauchende am Lüftungsanschluss an der Wand an.

• Vor dem Anschluss sollten Sie den Wäschetrockner mindestens eine Stunde stehen lassen. Danach können Sie den Stecker für den Stromanschluss in eine Schutzkontakt-Steckdose, kurz Schuko-Steckdose, stecken. Was hochtrabend klingt, ist nichts anderes als die in Europa handelsübliche Steckdose nach der VDE 0100 mit drei Polen. Die zwei äußeren dienen als Außenleiter und Neutralleiter. Der mittig angeordnete, dritte Pol ist der Schutzkontakt, der Fehlerströme ableitet.

• Der Netzstecker sollte auch nach der Installation noch frei zugänglich sein, um die Stromzufuhr im Notfall schnell zu trennen. Mehrfachsteckdosen und andere Verlängerungskabels dürfen aufgrund von Brandgefahr nicht verwendet werden.

• Falls das Gerät noch wackelt, sorgen Sie mithilfe von verstellbaren Füßen – alternativ einem Unterlegen von Papier – für sicheren Stand. Vergessen Sie vor der ersten Inbetriebnahme nicht, die Folien zu entfernen. Das Typenschild muss bleiben.

Dürfen Sie den Wäschetrockner selbst anschließen?

Generell können Sie einen Wäschetrockner, ganz gleich welcher Bauart, selbst installieren. Allerdings bietet der Anschluss durch den Fachmann für Sie als Käufer eine zusätzliche Garantie im Schadensfall. Ausschließlich dann kann der Hersteller auch haftbar gemacht werden. Achten Sie auf einen entsprechenden Vermerk auf der Rechnung, um auf der sicheren Seite zu sein.

Zudem ist die Sicherheit nur bei ordnungsgemäßem Anschluss an ein Schutzleitersystem gewährleistet. Dafür ist eine Schutzkontakt-Steckdose notwendig. Sollte die Netzanschlussleitung beschädigt sein, sollten Sie einen Fachmann mit dem Austausch beauftragen. Bei einem defekten Teil sollten Sie beim Hersteller nach einem neuen nachfragen. Nur so können Sie den Hersteller bei späteren Schäden in die Garantiepflicht nehmen.

Viele Hersteller bieten die Lieferung und die Installation gegen einen Aufpreis an. Meist sind die Lieferkosten höher als die Anschlusskosten. Lassen Sie liefern, können Sie ruhig auch den Fachmann die Einrichtung durchführen lassen. So können Sie ganz ohne Schweißperlen auf der Stirn den Trockner dort positionieren lassen. Haben Sie selbst die Möglichkeit des Transports oder wird es direkt von einem Online-Anbieter geliefert, spart ein selbstständiges Anschließen Geld.

Dürfen Sie einen Trockner auf die Waschmaschine stellen?

Wenn es sich um einen Wärmepumpentrockner, einen Kondenstrockner oder Ablufttrockner handelt, ist das Stellen auf der Waschmaschine erlaubt. Anders verhält es sich bei den gasbeheizten Varianten. Diese Geräte besitzen eine Gaszufuhr, weswegen Sie aus Sicherheitsgründen nur in einem bestimmten Abstand zu Waschmaschinen aufgestellt werden dürfen. Den Mindestabstand entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung.

Besonderheiten bei den Wäschetrocknern

Bei der Installation eines Wäschetrockners gibt es je nach Art neben dem passenden Ort und sicheren Stand auch spezielle Anforderungen. Zu den drei beliebtesten Modellen gehören der Ablufttrockner, der Kondensationstrockner und der Wärmepumpentrockner.

Welche Besonderheiten hat ein Ablufttrockner?

Wie der Name schon verrät, funktioniert diese Bauart mittels Abluft aus dem Fenster, durch die Hauswand oder einen Schacht. Dabei wird die feuchte Luft aus dem Trockner nach außen gebracht, um feuchte Räume zu vermeiden. Sie benötigen also für die Einrichtung neben dem Netzstecker einen Abluftanschluss am Gerät. Abluftrohre und -anlage müssen in puncto Länge, Durchmesser und Beschaffenheit mit dem Trockner kompatibel sein.

Prinzipiell gilt: Das Abluftrohr sollte so kurz und gerade wie möglich sein. So halten Sie den Strömungswiderstand gering, was wiederum zu einem effizienteren Ausströmen bezogen auf Zeit- und Energiebedarf führt. Auch Fussel bleiben dann seltener am Rohr haften.

Der Ablufttrockner wird heute nur noch selten verwendet. Denn das Konstrukt mit dem Ableitungsschlauch ist aufwendig und unpraktisch. In manchen Fällen müssen Sie beim Trocknen das Fenster offen lassen, auch im Winter. Zudem kann es zu Wasser im Schlauch kommen, wenn dieser verrutscht.

Welche Besonderheiten hat ein Kondenstrockner?

Der Kondenstrockner oder auch Kondensationstrockner filtert das Wasser aus dem Trocknen über einen Kondensator. Wichtig ist bei dieser Bauart, dass die Kühlluft ungehindert austreten kann.

Da das Kondensat in einem Behälter abgefangen wird, ist ein Schlauch für die Abluft nicht nötig. In diesem Fall fällt beim selbstständigen Einrichten nichts weiter an, als den Stecker in die Schuko-Steckdose zu stecken. Der große Vorteil zum Ablufttrockner: Die zum Trocknen benötigte Energie steht als Wärme zum Heizen des Raums zur Verfügung.

Bei manchen Varianten können Sie eine gesonderte Abluftleitung installieren, wenn das ständige Ausleeren des Wasserbehälters nichts für Sie ist. Dann kann die warm-feuchte Luft beziehungsweise das Kondensat automatisch abziehen. In diesem Fall müssen Sie einen Ablauf aus Siphonanschluss, Abzweigung und Rückschlagventil konstruieren. Da Sie hierfür auf die Leistung des Geräts achten müssen, sollten Sie sich vor dem Kauf ausführlich im Baumarkt informieren – oder einen Fachmann beauftragen.

Für Maße und Verbauung des Abluftrohrs orientieren Sie sich an den Punkten des Ablufttrockners. Wichtig ist zudem, dass der Trockneranschluss über dem Waschmaschinenanschluss liegen muss, wenn Sie den Trockner über der Waschmaschine lagern. Zudem darf kein Abzweiger mit der Form eines Y angebracht werden.

Welche Besonderheiten hat ein Wärmepumpentrockner?

Dieser Trockner schont nicht nur die Kleidung beim Trocknen, sondern auch noch Ihren Geldbeutel. Dank neuester Technik arbeitet der Wärmepumpentrockner besonders energiesparend. Denn im Vergleich zum Kondenstrockner, der die Luft herausbläst, verwendet diese Bauart einen Wärmetauscher. Der heiße Teil der Wärmepumpe erhitzt die Zuluft, der kalte Teil der Pumpe kondensiert die Feuchtigkeit der Abluft und wird dann im Behältnis gesammelt.

Dadurch muss der Wärmepumpentrockner nur Temperaturen von 45 bis 60 Grad Celsius erreichen – und nicht bis zu 120 Grad Celsius wie bei anderen Geräten. Die Folge: Er verbraucht weniger Strom und verursacht damit auch weniger Kosten. Allerdings kostet er in der Anschaffung durchschnittlich circa 150 bis 200 Euro mehr.

Fazit

Der Anschluss eines Trockners für Ihre Wäsche ist eigentlich ganz einfach, egal ob es sich um einen Ablufttrockner, einen Wärmepumpentrockner oder Kondenstrockner handelt. Sie müssen nur einige Sicherheitshinweise beachten. Dazu zählt, dass Sie für den Netzstecker kein Verlängerungskabel nutzen. Die Steckdose, in der der Netzstecker eingeführt ist, muss immer frei zugänglich sein. Benötigen Sie für Ihren Ablufttrockner ein Abluftrohr, sollte dies so kurz und gerade wie möglich sein.

Wenn Sie die Maschine aus Platzgründen auf die Waschmaschine stellen wollen, ist darauf zu achten, dass der Trockneranschluss über dem der Waschmaschine liegt.

Alles auf einen Blick:

• In nur wenigen Schritten können Sie die Dusche im Bad selbst abdichten. Besonders sorgfältig sollten Sie an den Kanten und Ecken vorgehen.
• Mehr als eine Glättekelle, einen Kellenspachtel und eine Kurzhaarwalze ist nicht zwingend notwendig.
• Auch das benötigte Material ist mit dem Abdichtungsanstrich, den Abdichtbändern und -manschetten überschaubar. Eine Alternative zur Anstrichmasse bietet die Abdichtungsfolie.
• Eine bodengleiche Dusche ist zwingend am Boden abzudichten. Varianten mit einer Duschwanne bedürfen nicht unbedingt einer Boden-Isolierung.

Vor dem Abdichten

Je nach Art der Dusche können Sie die Verbundabdichtung oder Abdichtungsfolie nutzen. Abdichtungsbänder, Abdichtmanschetten sowie eine Glättekelle und eine Kurzhaarwalze sind bereits alles, was Sie benötigen.

Warum ist es wichtig, eine Dusche abzudichten?

Jedes Mal, wenn Sie duschen, ist der Spritzbereich einer großen Menge Wasser ausgesetzt, das auf Dauer zu Schäden im Bad führen kann. Schon wenn Fugen im Laufe der Zeit Haarrisse bekommen, wird der Untergrund stetig befeuchtet. Im schlimmsten Fall bildet sich Schimmel in solch einem Maße, dass das Badezimmer oder gar das gesamte Haus unbewohnbar wird.

Welche Möglichkeiten gibt es, eine Dusche abzudichten?

Ganz gleich, ob Sie eine bodenebene Dusche abdichten wollen oder eine Bauart mit Duschwanne: Die Verbundabdichtung ist meist das Mittel zur Wahl. Dabei wird eine Abdichtungsmasse per Anstrich aufgetragen und Dichtungsbänder zum Schutz beanspruchter Stellen wie Ecken und Kanten eingesetzt.

Die Anstrichmasse können Sie durch eine Abdichtungsfolie ersetzen. Vor allem bei einer bodengleichen Dusche, die kein keramisches Auffangbecken wie eine Wanne besitzt, macht die Folie an der Bodenfläche Sinn, denn sie sorgt zuverlässig für eine sichere Isolierung. Die Vorteile zu flüssigen Abdichtungsmassen: Die sichere Abdeckung ist gewährleistet, da Sie nichts verstreichen müssen. Die Oberfläche ist bereits gleichmäßig, was das Fliesenlegen leichter macht. Und schlussendlich ist die Arbeitszeit kürzer, da das Anbringen schneller erfolgt als beim gleichmäßigen Glätten der Masse.

Welches Material benötigen Sie?

Für die Abdichtung im Bad benötigen Sie folgendes Material:

Abdichtungsanstrich: Die flüssige Dichtungsmasse wird zuerst auf den Untergrund gespachtelt und dient als klebender Untergrund für die Bänder. Für den Anstrich können Sie fertige Produkte aus dem Baumarkt erwerben. Für Böden eignet sich eine Komponente, die aus flüssigem und härtendem Material zugleich besteht. Für die Wände ist eine Ein-Komponenten-Mischung ausreichend.

Abdichtband: Dieses flexible Band passt sich an und sorgt so für einen zuverlässig abgedichteten Bereich in den Kanten und Ecken. So sichert es vor eindringender Feuchtigkeit in diesen beanspruchten Stellen und hält auch bei Bewegung der Bauteile dicht. Als Material wird ein flüssiges Produkt auf Zement- oder Kunstharzbasis genutzt.

Abdichtmanschette: Neben dem Band für die Duschwände und Ecken gibt es auch eine spezielle Dichtung für die Rohre und Anschlüsse. Nur damit ist das Bad in diesem Bereich gut abgedichtet.

Daneben sind folgende Werkzeuge notwendig:

• Glättekelle
• Kellenspachtel
• Kleine Farbrolle oder Kurzhaarwalze
• Gegebenenfalls ein Cuttermesser, um Löcher in die Abdichtungsfolie als Manschetten-Ersatz zu schneiden.

So dichten Sie die Dusche richtig ab

In lediglich fünf Schritten dichten Sie Ihre Dusche im Bad ganz einfach ab. Wichtig ist dabei nur, dass Sie sorgfältig vorgehen und nicht bei der Abdichtungsmasse sparen. Erst nachdem der Abdichtungsprozess abgeschlossen ist, können Sie Fliesen verlegen.

Wie dichten Sie eine Dusche richtig ab?

Die Abdichtung verläuft immer nach dem gleichen Prinzip, egal ob es sich um eine bodengleiche Dusche handelt oder eine Variante mit Duschkabine oder Duschwanne. Insbesondere an den Übergängen von Badewanne zur Wand beziehungsweise Badewanne zu Boden ist eine fachgerechte Abdichtung unabdingbar. Das Fliesen ist immer nur erst nach dem Abdichten sinnvoll.

Die Abdichtungsregeln sind seit 2017 in der DIN 18534 vorgeschrieben und sollen eine 25-jährige Abdichtung gewährleisten – genauso lang wie die Lebenserwartung einer Dusche oder Duschwanne. Daher ist Silikon in den Fugen der Fliesen allein nicht ausreichend.

Für die richtige Abdichtung müssen Sie normgerechte Abdichtbänder für Ecken und Kanten verwenden. Diese halten Wasser und Spritzer zwischen Wannenrand und Boden beziehungsweise zwischen Wannenrand und Wand ab. Zudem sind Leitungen unter einer Wanne nur erlaubt, wenn Sie für deren Betrieb benötigt werden. Installateur, Planer und Fliesenleger müssen zur fachgerechten Isolierung Hand in Hand arbeiten.

Schließlich schreibt die DIN-Norm vor, dass die Abdichtung mindestens 20 Zentimeter über Bodenhöhe reichen muss, im direkten Spritzwasserbereich sogar 30 Zentimeter über der höchsten Entnahmestelle, was meist der Duschbrausekopf ist.

Anleitung: Schritt für Schritt

Schritt 1: Untergrund präparieren

Für eine reibungslos funktionierende Abdichtung müssen Sie zunächst alle Unebenheiten aus dem Putz, Beton oder anderem Untergrund ausmerzen. Nutzen Sie hierfür Reparaturmörtel oder Fliesenkleber. Anschließend gilt es die komplette Oberfläche zu reinigen und von Schmutz zu befreien. Fettreste entfernen Sie mittels Reinigungsmittel, anderen Schmutz wie beispielsweise Mörtelreste mit dem Staubsauger. Bei starker Verschmutzung bietet sich ein Wischgang an.

Schritt 2: Anstrich in den Ecken und Kanten auftragen

Rühren Sie die Mischung bis eine homogene Masse entsteht, wie es auf der Anleitung geschrieben steht. Tragen Sie die erste Schicht des Abdichtungsanstrichs mittels Glättekelle oder Kellenspachtel an den Ecken auf. Stellen Sie dabei sicher, dass die Ecken gut bedeckt sind. Fangen Sie bei der Innenecke der Dusche an, also die Ecke, die von beiden Seiten von Wand umgeben ist. Arbeiten Sie zügig, damit das Material nicht aushärtet!

Schritt 3: Dichtband anbringen

Nach dem Anstreichen der Ecken und Kanten müssen Sie die Flächen zügig mit einem bereits passend geschnittenen Dichtband bekleben. Beginnen Sie mit den Ecken und fahren Sie mit den vertikalen Kanten fort. Danach können Sie sich den horizontalen Kanten widmen. Achten Sie darauf, dass der Anstrich noch feucht ist, wenn Sie das Band anlegen. Das Abdichtband der Kante sollte das aus der Ecke um 5 Zentimeter überdecken. Arbeiten Sie trotz der gebotenen Eile sorgfältig, um Falten und Bläschen zu vermeiden. Diese führen zu undichten Stellen, insbesondere in den Ecken. Die Abdichtung würde hier ihren Zweck verfehlen.

Mit der Glättekelle verteilen Sie anschließend nochmals Abdichtungsmasse über den Rand des Dichtbands. So werden mögliche löchrige Stellen zwischen Abdichtungsanstrich und Abdichtungsband ausgemerzt. Achten Sie auch hier darauf, dass keine Falten und Blasen entstehen.

Schritt 4: Anschlüsse abdichten und Wandfläche anstreichen

Nach den Dichtungsbändern können Sie die Anschlüsse mittels einer Abdichtmanschette an den Rohren und Anschlüssen ganz einfach auf dem feuchten Anstrich anbringen. Haben Sie keine Manschette, reicht auch ein zurechtgeschnittenes Dichtband mit entsprechendem Loch. Dieses können Sie mit dem Cuttermesser schneiden.

Tragen Sie anschließend die Abdichtungsmasse nun auf die gesamte Wandfläche und Boden auf. Nutzen Sie dafür die Glättekelle.

Alternativ gibt es auch die Abdichtungsfolie, die sich insbesondere für den Boden einer bodenebenen Dusche anbietet. Achten Sie auch hier auf eine blasenfreie Verklebung mittels Glättekelle. Wichtig ist, dass sich die unterschiedlichen Folienabschnitte immer um mindestens 5 Zentimeter überlappen, um eine solide Abdichtung zu gewährleisten. Die Aussparungen für die Anschlüsse lassen sich mit dem Cuttermesser ganz einfach nach dem Ausmessen herausschneiden.

Schritt 5: Zweiter Anstrich

Um die notwendige Trockenschichtdicke und eine funktionierende Abdichtungsebene ohne löchrige Stellen zu erreichen, ist eine zweite Schicht an Wand und Boden empfehlenswert. Nach zwei Stunden sollte der Anstrich trocken sein. Achten Sie hierfür auf die Hinweise der Hersteller.

Nach dem Abdichten: Wann können Sie die Fliesen anlegen?

Die Fliesen oder jeder andere Wandbelag können Sie erst anbringen, wenn der zweite Anstrich trocken ist. Am besten lassen Sie diesen über Nacht trocknen. Die Fliesen können Sie mittels Dünnbrettverfahren mit wasserabweisendem Mörtel und Fugenmassen direkt auf dem Anstrich auftragen. Eine weitere Grundierung ist nicht notwendig. Am Ende verschließen Sie die Anschluss-, Eckfugen mit Silikon. Überschüssiges Silikon können Sie mit einem Fugenglätter entfernen. Wie Sie Ihr Badezimmer neu verfugen, lesen Sie hier.

Unterschiede zwischen bodengleicher Dusche und Duschwanne

Welche Abdichtungsmaßnahmen notwendig sind, hängt unter anderem vom gewählten Modell ab. Die Auswahl ist heutzutage sehr groß und bedient nicht nur persönliche Vorlieben in Sachen Design, sondern erfüllt auch Anforderungen an altersgerechtes und barrierefreies Wohnen. Moderne Duschen ohne Wanne etwa erleichtern das Begehen deutlich, hier muss jedoch auf einen guten Abfluss und eine leichte Bodenneigung geachtet werden, um eine Überschwemmung im Badezimmer zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für bodengleiche Duschen ohne Türen, bei denen der Duschbereich offen bleibt.

Wie dichten Sie eine Duschwanne richtig ab?

Wollen Sie eine Dusche mit Badewanne oder eine Duschwanne bauen, reicht das Abdichten zwischen Wand und Duschelement, beispielsweise eine Duschwanne, aus. Das Keramikgefäß dichtet das Wasser zuverlässig ab und lässt es in den dafür vorhergesehenen Abfluss fließen. Ein separates Abdichten der Bodenfläche ist nicht notwendig.

Wie dichten Sie den Boden einer bodengleichen Dusche richtig ab?

Bei der bodengleichen Dusche ist das Abdichten der Bodenfläche besonders wichtig. Denn im Gegensatz zur Duschwanne müssen die Fliesen und die Abdichtung das Wasser aufhalten. Achten Sie deshalb auf ein zum Ablaufloch wasserzufließende Bodenfläche beim Verlegen des Estrichs. Anschließend können Sie die Abdichtungsmasse oder Abdichtungsfolie anbringen und den weiteren Schritten der Anleitung folgen.

Was gilt es bei Duschen in Dachschrägen zu beachten?

Duschen in Dachschrägen werden meist auf einer Unterkonstruktion aus Gipskartonplatten errichtet. Für alle Feuchträume sollten deswegen imprägnierte Gipskartonplatten, die man an ihrer grünen Farbe erkennt, oder besondere Gipsfaserplatten benutzt werden. Hier erfolgt die Duschabdichtung auch im Bereich der Schräge.

Fazit

Bevor Sie ein Bad fliesen, sollten Sie die Dusche richtig abdichten. Dazu gehört nicht nur, die Zwischenräume der Fugen mit Silikon zu versehen, sondern auch eine gründliche Abdichtung des Untergrunds. Dafür tragen Sie zunächst die Abdichtungsmasse an den Kanten und Ecken an, ehe Sie das Abdichtband anbringen. Erst dann versehen Sie die Wandfläche mit der Abdichtungsmasse. In einem nächsten Schritt streichen Sie die Wand ein zweites Mal an, um die notwendige Trockenschichtdicke zu erhalten.

Dieses Vorgehen ist für Duschkabinen ebenso anwendbar wie für Duschwannen und bodengleiche Duschen. Bei Letzterer ist ein gründliches Abdichten des Bodens zusätzlich wichtig. Dies ist essentiell, um Schimmelbildung im Bad zu verhindern.