Alles auf einen Blick:

• Als Duschtasse werden die wannenartigen Böden in Duschen bezeichnet.
• Sie bestehen meist aus Stahlemail oder Sanitäracryl, gelegentlich auch aus Sanitärkeramik oder Mineralguss.
• Heutzutage sind Duschwannen meist sehr flach mit einer geringen Innentiefe und in nahezu jeder Bauform erhältlich.
• Seit einigen Jahren liegen bodenebene Duschen besonders im Trend. Daher setzt sich immer häufiger der ebenerdige Einbau durch.
• Planen Sie für ein durchschnittliches Modell etwa 200 bis 500 Euro ein. Die Preise für hochwertige Design-Produkte können jedoch deutlich darüber liegen.

Definition

Mit dem Begriff Duschtasse können viele Menschen im ersten Moment nichts anfangen. Dabei nutzt sie so gut wie jeder täglich in seinem Bad. Eine etwas weiter verbreitete Bezeichnung ist Duschwanne.

Was ist eine Duschtasse?

Eine Duschtasse ist eine Art Wanne, in der Sie stehen, wenn Sie duschen. Gleichbedeutend und gebräuchlicher ist die Bezeichnung Duschwanne.

Früher waren solche Wannen der standardmäßige Boden einer Duschkabine und mehrere Zentimeter tief. Wer mit dem Stöpsel den Duschabfluss verschloss, konnte seine Duschwanne sogar für ein Fußbad nutzen, da das Wasser knöchelhoch eingelassen werden konnte. Allerdings war der Einstieg gerade für Kinder oder ältere Personen nicht besonders angenehm, da man über eine bis zu 20 Zentimeter hohe Kante in die Duschkabine steigen musste.

Heutzutage finden Sie solche tiefen Duschwannen kaum noch vor. Aus Gründen der Optik und der Barrierefreiheit im Bad geht der Trend immer mehr zu Duschböden, die möglichst flach sind, und zu bodenebenen Duschen. Das bedeutet jedoch nicht das Aus für Duschtassen. Auch wenn die traditionelle Form heute nicht mehr verbaut wird: Die Hersteller gehen mit der Zeit und bieten weiterhin Duschwannen an, die dem modernen Geschmack ihrer Kunden entsprechen.

Welches Material wird verwendet?

Am häufigsten sind die Böden einer Dusche aus Stahlemail (auch: Stahlemaille) oder Sanitäracryl gefertigt. Und das aus gutem Grund: Beide Werkstoffe vereinen entscheidende Vorteile in sich und sind damit anderen Materialien überlegen.

Stahlemail

Stahlemail ist ein Verbundwerkstoff aus Stahlblech und Glas. Es ist sehr robust und tragfähig und kann problemlos mit einem Rollstuhl befahren werden. Außerdem hat es eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit. Dadurch bleibt die Oberfläche glatt und Schmutz und Bakterien bleiben nur schwer haften. Zu guter Letzt wird Stahlemail umweltfreundlich hergestellt und ist vollständig recycelbar. Eine Schwachstelle ist seine geringe Wärmespeicherfähigkeit. Das bedeutet, dass sich das Material selbst in einem beheizten Bad kühl anfühlt.

Sanitäracryl

Bei Sanitäracryl handelt es sich um einen farbigen, thermoplastischen Kunststoff. Das bedeutet, er erweicht bei Temperaturen um 180°C und kann so problemlos in die jeweilige Form gebracht werden. Sanitäracryl ist außerdem stabil, belastbar und unempfindlich gegen Schläge und Stöße. Genau wie Stahlemail hat er eine glatte Oberfläche, an der sich Schmutz und Bakterien kaum absetzen. Ein weiterer Pluspunkt ist seine gute Wärmespeicherfähigkeit. Er nimmt die Umgebungstemperatur an und fühlt sich daher angenehm warm auf der Haut an. Allerdings neigt Sanitäracryl zu Kratzern und nimmt schnell Farbstoffe aus Putzmitteln oder Haarfärbemitteln auf. Im ungünstigsten Fall kann es dann zu Verfärbungen kommen.

Neben diesen beiden, meist genutzten Materialien können Duschwannen noch aus Mineralguss oder Sanitärkeramik bestehen.

Bauformen und Einbau

Die Zeiten, in denen Duschtassen klein und quadratisch waren und den Duschenden auf engsten Raum gezwungen haben, sind längt vorbei. Die heutigen Duschwannen haben mit den damaligen Standard-Varianten nichts mehr gemeinsam.

Welche Bauformen gibt es?

Im Handel finden Sie alle möglichen Größen und Formen an Duschwannen: von Rechtecken über Halbkreise und Viertelkreise bis hin zu Fünfecken. Außerdem haben sich die Hersteller auch auf die teils exotischen Grundrisse der modernen Architektur eingestellt und bieten entsprechende Sonderformen an. Es gibt also auch sechseckige und asymmetrische Duschwannen.

Eine Besonderheit, weniger wegen der Form, sondern eher aufgrund des Aufbaus, sind befliesbare Duschwannen. Diese sind fast komplett flach, können mit eigenen Fliesen versehen werden und bieten sich besonders dann an, wenn Sie eine bodengleiche Dusche in Ihrem Badezimmer planen, die denselben Fußbodenbelag wie der restliche Raum haben soll. Das nötige Gefälle ist bereits vom Hersteller eingearbeitet, sodass Sie den Wannenaufbau nur noch mit Ihren Fliesen bekleben brauchen. Sie müssen sich lediglich um die richtige Einbauhöhe kümmern, sodass die beflieste Duschwanne später exakt mit den Fliesen des Bodens abschließt.

Können Sie eine Duschtasse bodengleich einbauen?

Ein wesentlicher Gestaltungspunkt neben der Form der Duschtasse ist die Wannenhöhe. Gerade in Bezug auf die Barrierefreiheit gilt: je flacher, desto besser. Daher haben moderne Duschtassen meist eine niedrige Einstiegshöhe und damit eine sehr geringe Innentiefe von wenigen Zentimetern.

Viele Modelle haben sogar nur eine ganz leichte Neigung zum Abfluss hin, sodass die Duschwanne beinahe ebenerdig erscheint. Das Gefälle reicht gerade noch aus, damit das Duschwasser problemlos abfließt.

Solche superflachen Duschwannen können meist auf drei Arten eingebaut werden:

• Mit Fußgestell: Duschtasse steht in Originalhöhe auf dem Boden
• Halbeingebaut: Duschtasse ragt etwas aus dem Boden heraus
• Bodenbündig: Duschtasse schließt nach oben bündig mit dem Fußboden ab

Gibt es Mindestmaße oder Standardmaße bei Duschwannen?

Eine Dusche in Standardmaßen war gestern – heute geht es vor allem um Individualität. Hersteller bieten Ihre Produkte meist ab einer Mindestbreite und -länge von 80 Zentimetern an. Kunden können Ihre Wunschmaße ab dann in 10-Zentimeter-Schritten auswählen.

Von einer Mindesttiefe kann ebenfalls nicht die Rede sein. Immerhin können Duschwannen auch so eingebaut werden, dass sie beinahe bodengleich erscheinen. Wichtig ist dabei, dass ein gewisses Gefälle zum Abfluss hin eingehalten wird, damit das Duschwasser problemlos abfließt.

Wer sich jedoch wirklich für eine Wanne, also eine Art Auffangbecken, entscheidet, bekommt mittlerweile Modelle, die mit weniger als zwei Zentimetern Innentiefe auskommen.

Duschtasse kaufen: Tipps, Kosten und Hersteller

Duschwannen gibt es sehr günstig in Baumärkten. Empfehlenswert ist es aber, bei der Wahl des neuen Duschenbodens etwas genauer hinzusehen und ein paar Euro mehr zu investieren.

Worauf sollten Sie beim Kaufen achten?

Achten Sie darauf, ob die Duschwanne in der gewöhnlichen Ausführung bereits über eine rutschhemmende Oberfläche verfügt oder ob sie eine solche Beschichtung explizit bestellen müssen.

Optik und Preis sind zwar in der Regel die entscheidenden Kaufkriterien – Sie sollten jedoch die Sicherheit in der Dusche nicht außer Acht lassen. Duschwasser kann in Verbindung mit Seife, Shampoo oder Haarpflegemitteln einen schmierigen, rutschigen Film auf dem Duschboden hinterlassen. Eine unachtsame Bewegung beim Betreten oder Verlassen der Dusche kann genügen, dass Sie den Halt verlieren und stürzen. Das gilt vor allem für kleine Kinder, die oft noch etwas unbeholfen sind, oder ältere Bewohner, die sich nicht mehr so reaktionsschnell bewegen können.

Die meisten Hersteller bieten rutschhemmende Beschichtungen in verschiedenen Abstufungen an. Sie werden dezent auf der Oberfläche aufgetragen und fallen optisch meist nur bei genauem Hinsehen auf.

Wie viel kosten Duschtassen?

Die Kosten für eine Duschwanne können zwischen 100 Euro und 2.000 Euro liegen. Es kommt darauf an, ob Sie sich für ein günstiges No-Name-Produkt aus dem Baumarkt oder für eine Duschtasse in Markenqualität entscheiden. Beachten Sie außerdem, dass bei besonders günstigen Modellen oft nötiges Zubehör fehlt und extra gekauft werden muss.

Ein Großteil der Marken-Duschtassen befindet sich preislich zwischen 200 und 500 Euro. Unter anderem haben die Größe der Duschwanne, das Design und Extras wie eine Anti-Rutsch-Beschichtung große Auswirkungen auf den Endpreis. So kann eine rutschhemmende Oberfläche den Preis um bis zu 200 Euro erhöhen.

Generell wird dazu geraten, bei Duschenböden auf langlebige Produkte namhafter Hersteller zu setzen. Immerhin muss eine Duschwanne täglich viele Liter Wasser auffangen und sicher in den Abfluss leiten. Ein Wasserschaden, der aufgrund undichter oder qualitativ minderwertiger Bauteile in der Bausubstanz entsteht, bleibt oft lange unbemerkt und kann Ihnen schnell mehrere Tausend Euro kosten.

Welche Hersteller gibt es?

• Bette
• Breuer
• Duravit
• Geberit
• Hoesch
• HSK
• Ideal Standard
• Kaldewei
• Mauersberger
• Ottofond
• Schröder
• Schulte
• Villeroy & Boch

Fazit

Eine Duschtasse ist der wannenartige Boden einer Dusche und wird daher auch als Duschwanne bezeichnet. Früher waren solche Duschtassen meist weiß und hatten eine mehrere Zentimeter tiefe Wanne. Da sie lediglich auf dem Boden standen und nicht eingebaut wurden, war die Einstiegshöhe unbequem hoch.

Moderne Duschtassen sehen ganz anders aus. Eine Art Wanne ist zwar nach wie vor vorhanden, allerdings beträgt die Innentiefe bei sehr flachen Varianten nicht einmal mehr zwei Zentimeter. Zudem können viele Modelle auch teilweise oder bodenbündig eingebaut werden, sodass nur noch eine kleine Einstiegskante oder eine bodengleiche Dusche möglich ist. Spezielle Modelle können sogar mit Fliesen belegt werden, sodass Sie in Ihrer Dusche dieselben Fliesen wie im restlichen Badezimmer haben.

Die meisten Duschtassen von bekannten Herstellern liegen preislich zwischen 200 und 500 Euro. Sehr billige Produkte im Baumarkt sind teilweise für weniger als 100 Euro zu haben, Luxusmodelle können dagegen bis zu 2.000 Euro kosten.

Über unseren Experten Peter Münch

Der Expertentipp zum Thema Duschtasse stammt von Peter Münch. Er ist Inhaber der Bavaria Bäder-Technik GbR aus 80797 München.

Hier finden Sie das Firmenprofil von Bavaria Bäder-Technik GbR.

Alles auf einen Blick:

• Geruchsverschlüsse, auch Siphons, sorgen dafür, dass es in Gebäuden nicht nach Kanal riecht.
• Sie werden zwischen dem Kanalanschluss und Sanitäranlagen wie Waschbecken, Duschen und Badewannen montiert.
• Auch Toiletten benötigen Siphons. Diese sind jedoch schon fest in der WC-Schüssel verbaut.
• Der Klassiker unter den Geruchsverschlüssen ist der Röhrensiphon in U-Form. Eine moderne Variante sind dagegen Flaschen- beziehungsweise Tassensiphons.
• Geruchsverschlüsse gibt es sowohl aus Kunststoff als auch Metall. Letztere sind in der Regel mit Chrom überzogen.
• Die günstigsten Modelle beginnen ab 10 Euro. Teure, hochwertige Produkte können preislich an die 200-Euro-Marke reichen.

Allgemeines

Geruchsverschlüsse sind unscheinbare Bauteile zwischen sanitären Anlagen wie Waschbecken, Spüle oder Dusche und dem Kanalrohr. Sie sorgen dafür, dass es in Gebäuden trotz direktem Anschluss an die Kanalisation nicht muffelt.

Was ist ein Geruchsverschluss?

Ein Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung vor dem Kanalanschluss. Sie verhindert, dass unangenehme Gerüche und Gestank aus dem Kanal durch den Abfluss von Dusche, Waschbecken und Toilette ins Gebäudeinnere gelangen. Ein Geruchsverschluss ist dabei so konzipiert, dass Flüssigkeiten hindurch kommen, während Gase und schlechte Gerüche im Rohr zum Kanal zurückbleiben.

Eine verbreitete Bezeichnung für den Geruchsverschluss ist auch Siphon, was auf Französisch so viel bedeutet wie Heber oder Steigrohr. Seltener werden Geruchsverschlüsse auch Trap genannt, das aus dem Englischen stammt und für Geruchsfalle steht.

Die am häufigsten verwendeten Geruchsverschlüsse sind:

• Röhrengeruchsverschluss (=Rohrgeruchsverschluss)
• Flaschengeruchsverschluss (=Tassengeruchsverschluss)

Seltener kommen auch Glockengeruchsverschlüsse zum Einsatz.

Wo braucht man einen Geruchsverschluss?

Ein Siphon ist überall dort nötig, wo Abwasser in die Kanalisation fließt. Im Haus benötigen Sie einen Siphon also an Toiletten, Urinalen, Duschen, Badewannen, Waschbecken, Spülen und Bidets.

Bei WCs sind solche Geruchsverschlüsse bereits in der Toilettenschüssel fest verbaut, bei allen anderen Sanitäranlagen müssen sie einzeln zwischen Ablauf und Kanalrohr installiert werden.

Geruchsverschlüsse sind aber nicht nur im Haus notwendig, sondern auch draußen in Hofeinfahrten, im Garten oder bei Gullys in der Straße – eben überall dort, wo es eine Öffnung zum Abwasserkanal gibt.

Wie funktioniert ein Geruchsverschluss?

Auch wenn es verschiedene Siphonarten für alle möglichen Einsatzbereiche gibt, funktionieren sie nach dem ähnlichen Prinzip: Das Aufsteigen von Gasen und Gestank aus dem Kanal wird durch eine Wassersperre verhindert.

Läuft Abasser, beispielsweise aus dem Waschbecken oder aus der Dusche, durch das Abflussrohr, verschwindet nicht alles davon im Kanal. Eine kleine Menge Wasser bleibt immer im Geruchsverschluss zurück und bildet eine Barriere zwischen Kanalrohr und Abflussrohr. Gase und Gerüche können sich nicht durch Flüssigkeiten verbreiten und bleiben im Kanalrohr zurück. Dadurch, dass Dusche, Waschbecken und Toilette regelmäßig genutzt werden, ist sichergestellt, dass das im Siphon verbleibende Wasser immer wieder erneuert wird.

Bei längerer Nichtnutzung kann es jedoch passieren, dass das Wasser im Geruchsverschluss teilweise verdunstet, die Barriere nicht mehr vollständig gegeben ist und so üble Gerüche aus dem Kanal austreten.

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Achten Sie beim Kauf eines Siphons auf den horizontalen und den vertikalen Abstand zwischen Wasserablauf und Kanalrohr. Bei Waschbecken ist das meist unkompliziert, da sich Geruchsverschlüsse bis zu einem bestimmten Punkt einstellen und anpassen lassen. Außerdem gibt es hier auch eine sehr große Auswahl, sodass es für so gut wie jedes Waschbecken Lösungen gibt.

Etwas anspruchsvoller wird es bei modernen Bauweisen wie bodengleichen Duschen. Dadurch, dass hier keine Duschwanne vorhanden ist, fehlt der für den Siphon notwendige Platz unter dem Duschboden. Liegt der Kanalanschluss dann nicht tief genug, kann das Gefälle zwischen Wasserabfluss und Kanal für einen störungsfreien Ablauf nicht ausreichen. Für solche Spezialfälle gibt es mittlerweile aber auch sehr platzsparende Geruchsverschlüsse.

Fehlt Ihnen hier das fachliche Know-how, wenden Sie sich in jedem Fall an einen Sanitärbetrieb. Selbst wenn Sie einen Siphon finden, der sich mit Ihrem Wasserabfluss und dem Kanalrohr verbinden lässt – ist das Gefälle zu gering, werden Sie anschließend Probleme mit nicht ablaufendem Wasser bekommen.

Geruchsverschlüsse: Diese Varianten gibt es

Siphons sind zwar flüssigkeitsdurchlässig, halten aber Gase und Gestank im Kanalrohr zurück. Eine kleine Menge Wasser bleibt nach jedem Durchspülen im Siphon zurück und dient als Wassersperre. Je nach Einsatzbereich gibt es verschiedene Formen.

Was ist ein Röhrengeruchsverschluss?

Der Röhrengeruchsverschluss, oder auch Rohrgeruchsverschluss, ist die einfachste Form eines Siphons und die am häufigsten verwendete Siphonart unter Waschbecken. Vor allem in älteren Bädern findet man ihn noch standardmäßig vor, in Neubauten und sanierten Badezimmern wird er mittlerweile immer öfter von moderneren, optisch ansprechenden Siphonarten abgelöst.

Der Röhrensiphon hat an seiner tiefsten Stelle ein U-förmiges oder S-förmiges Rohr, in dem automatisch immer etwas Wasser zurück bleibt. Dieses sogenannte Sperrwasser muss dabei so hoch stehen, dass die Biegung vollständig gefüllt ist und keine Gase und Gerüche aus dem Kanalrohr durch das Abflussrohr empor steigen können.

In Röhrensiphons wird das Abwasser mit kräftigem Druck hindurch gespült, weshalb Schmutzpartikel und andere Feststoffe nur selten hängen bleiben und der Siphon in der Regel immer frei ist. Fachleute sprechen daher auch von einem selbstreinigenden Effekt.

Vorteile:

• kaum Ablagerungen
• selten Verstopfungen
• selbstreinigend
• günstig (Metall: ab 8 Euro)

Nachteile:

• sperrig
• umständliche Demontage
• veraltetes Design

Was ist ein Flaschengeruchsverschluss?

Der Flaschengeruchsverschluss hat nicht wie der klassische Röhrensiphon eine U-Form beziehungsweise S-Form, sondern einen flaschenähnlichen Behälter, in dem sich das Sperrwasser sammelt. Je nach Bauweise kann dieser Behälter auch kürzer sein und eher einer Tasse als einer Flasche ähneln. Daher wird der Flaschensiphon auch Tassensiphon genannt. Das Funktionsprinzip bleibt aber dasselbe. Aufgrund seines modernen Designs löst er Röhrensiphons unter Waschbecken immer mehr ab.

Bei dieser Siphonvariante endet das senkrecht abfallende Ablaufrohr aus Waschbecken oder Dusche in einem flaschen- oder tassenförmigen Gefäß. Aufsteigendes Wasser in diesem Behälter läuft am Becherrand über und von dort aus in den Kanal weiter. Das Ablaufrohr selbst endet immer unterhalb der Sperrwasseroberfläche im Gefäß.

Flaschen- oder Tassensiphons haben eine vergleichsweise geringe Bautiefe und benötigen nur wenige Zentimeter Platz nach unten. Allerdings neigen sie auch stärker zu Ablagerungen und Verschmutzungen als Rohrsiphons, da der durchspülende Effekt ausbleibt. Die Reinigung des Siphons ist jedoch schnell und einfach durchzuführen.

Vorteile:

• modernes Design
• platzsparend
• leicht zu reinigen

Nachteile:

• nicht selbstreinigend
• neigt zum Verstopfen
• etwas teurer als Rohrsiphons (Metall: ab 10 Euro)

Was ist ein Glockengeruchsverschluss?

Der Glockensiphon verdankt seinen Namen ebenfalls seiner Erscheinungform. Dabei befindet sich ein umgestülpter Behälter über dem Kanalabflussrohr, ähnlich einer Glocke. Der Behälter hat am Boden Öffnungen, durch die Wasser eindringen kann. Sobald das Wasser im Inneren ansteigt, entsteht ab einem bestimmten Punkt durch eine zusätzliche Vorrichtung ein starker Unterdruck. Das Abwasser wird dann regelrecht in das Kanalrohr gesaugt. Der Unterdruck bleibt so lange bestehen, bis sämtliches Abwasser im Kanal verschwunden ist.

Glockensiphons kommen vor allem bei Aquarien zum Einsatz und spielen im Sanitärbereich eher eine untergeordnete Rolle. Allerdings trifft man diese Siphonvariante auch mal als Bodenabläufe in Duschbereichen an.

Fazit

Geruchsverschlüsse sind wichtig, damit es in Gebäuden nicht nach Kanal stinkt. Denn jedes Abwasser, ob aus Dusche, Waschbecken, Spüle oder Toilette läuft, wenn es im Abfluss verschwindet, direkt in die Kanalisation. Der Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, befindet sich zwischen dem Ablauf und dem Kanalanschluss. Flüssigkeiten können ihn passieren, Gase und Gerüche werden aber durch eine Wasserbarriere im Kanalrohr zurückgehalten.

Je nach Platzbedarf, Einsatzbereich und Design gibt es viele verschiedene Siphons. Am häufigsten werden Röhrengeruchsverschlüsse und Flaschen- beziehungsweise Tassengeruchsverschlüsse verbaut. Während erstere als klassische Siphonbauweise noch oft in alten Badezimmern anzutreffen sind, tauchen in Neubauten und sanierten Bädern eher moderne, mit Chrom überzogene Flaschensiphons auf. Kostentechnisch gibt es mittlerweile keine allzu großen Preisunterschiede mehr. Günstige Siphons aus Metall gibt es bereits ab rund 10 Euro zu kaufen. Produkte aus Kunststoff sind nochmal etwas preiswerter. Für hochwertige Modelle werden zwischen 50 und 70 Euro fällig. Wer exklusive Varianten wünscht, kann allerdings auch knapp 200 Euro für einen Siphon ausgeben.

Alles auf einen Blick:

• Als Grauwasser wird gering verschmutztes Abwasser aus Dusche, Badewanne und Waschbecken bezeichnet.
• Mit einer Grauwasseranlage kann es aufbereitet und ein zweites Mal, beispielsweise für die Toilettenspülung, genutzt werden.
• Der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch lässt sich insgesamt auf knapp die Hälfte reduzieren. Ein Haushalt mit vier Personen spart dadurch pro Jahr über 80.000 Liter Trinkwasser und mehr als 300 Euro.
• Für Anschaffung und Installation sollten Sie bei Anlagen mit kleinem Tank ab 5.000 Euro aufwärts rechnen.
• Wirtschaftlich ist eine solche Vorrichtung derzeit meist nur in Mehrfamilienhäusern, Hotels und Campingplätzen.

Definition

Je nach Verschmutzungsart gibt es für Abwässer verschiedene Einordnungen. Grauwasser ist dabei am geringsten verschmutzt und zur Aufbereitung zu Nutzwasser geeignet.

Was ist Grauwasser?

Grauwasser ist die Bezeichnung für häusliches Abwasser, das keine Fäkalien und anderen grobe Verunreinigungen enthält. Wie die Europäische Norm 12056-1 festlegt, gilt es als nur gering verschmutzt.Es handelt sich beim sogenannten Grauwasser also nicht um Ihr Toilettenabwasser, sondern um das aus Waschbecken, Badewanne und Dusche. Küchenabwasser wird durch Speiseabfälle und Fette grob verschmutzt und zählt daher nicht zu Grauwasser.

Die Unterscheidung der verschiedenen Abwässer gibt es, da Grauwasser im Gegensatz zu Schwarzwasser aufbereitet und im Anschluss als Klarwasser (zum Beispiel Toilettenspülwasser) verwendet werden kann. Dadurch würde kein wertvolles Trinkwasser im Klo landen, sondern aufbereitetes Wasser, das ohnehin in die Kanalisation geflossen wäre.

Was ist eine Grauwasseranlage?

Eine Grauwasseranlage ist ein Recyclingsystem, das Grauwasser sammelt, filtert und dorthin weiterleitet, wo es als Betriebswasser ein zweites Mal verwendet wird.

In der Regel besteht es aus mehreren Wassertanks, den Filtervorrichtungen, einer Pumpe und einem separaten Leitungssystem. Schließlich soll das Grauwasser aus Badewanne und Co. erst einmal nicht im Kanal landen, sondern zur Aufbereitung im Grauwassertank gesammelt werden. Von dort muss es über eigene Leitungen zum Toilettenspülkasten transportiert werden.

Idealerweise befindet sich diese Vorrichtung im Keller oder in der Garage.

Funktion

Eine Grauwasseranlage reinigt Ihr Abwasser kosteneffizient, ohne den Einsatz chemischer Mittel und ohne störende Gerüche.

Wie funktioniert eine Grauwasseranlage?

Über ein separates Leitungssystem wird das Abwasser aus Waschbecken, Dusche und Badewanne zum Grauwassertank der Aufbereitungsanlage geleitet. Bevor es in diesem ersten Tank, dem Grauwassertank, landet, findet eine grobe Reinigung statt. Dabei sortiert ein Filter größere, ungelöste Stoffe wie Haare oder Flusen aus und leitet diese direkt in die Kanalisation weiter.

Die anschließende Feinreinigung erfolgt normalerweise rein mechanisch-biologisch und kommt ohne den Einsatz chemischer Mittel aus. Im Grauwasserspeicher bauen Mikroorganismen einen Großteil der organischen Stoffe wie Seifen, Shampoos, Pflegeprodukte oder Hautschuppen ab. Um in den Betriebswasserspeicher zu gelangen, muss das aufbereitete Wasser noch einen Membranfilter passieren. Durch die kleinen Poren dieses speziellen Filters kommen Bakterien nicht hindurch.

Das aufbereitete Nutzwasser ist nun keimfrei, hygienisch sauber und bereit für seinen zweiten Einsatz als Toilettenwasser. Wer möchte, kann es auch zur Gartenbewässerung, für die Waschmaschine oder zum Putzen verwenden. Reicht das im Tank gespeicherte, hochwertige Betriebswasser einmal nicht aus, so wird einfach zusätzlich Trinkwasser in die Leitung eingespeist.

Je nach Wasserverbrauch und Einsatzort gibt es Grauwassertanks zwischen 250 und 15.000 Litern.

Was sind Voraussetzungen um Duschwasser für das WC aufzubereiten?

Dusche, Waschbecken und Badewanne benötigen für das Abwasser ein eigenes Rohrleitungssystem. Nur so kann Grauwasser vom restlichen, stark verschmutzen Abwasser aus Toilette und Küche getrennt werden. Zudem sind vom Trinkwassernetz getrennte Leitungen nötig, um das aufbereitete Betriebswasser überall dorthin zu leiten, wo es verwendet werden soll.

Auch sollten Sie für die Tanks genügend Platz in Ihrem Keller oder beispielsweise in der Garage haben. Meist ist die gesamte Anlage aber ein sehr kompaktes, platzsparendes System. Alternativ könnten die Tanks auch im Garten eingegraben werden. Bedenken Sie aber dabei, dass Sie an die Anlage dann nur noch schwer rankommen. Besser wäre ein unterirdischer Schacht mit Türchen, beispielsweise unter der Terrasse.

Vorteile durch Kostenersparnis

Mit der Nutzung von Grauwasser reduzieren Sie Wasserkosten und Abwassergebühren. Auf viele Jahre hochgerechnet kommt dabei ein stolzer Preis zusammen.

Wie viel Geld und Wasser spart man durch gereinigtes Grauwasser?

Mit einer Grauwasseranlage lässt sich das täglich verbrauchte Wasser pro Person um fast die Hälfte reduzieren. Kostentechnisch merken Sie das sowohl an der Rechnung Ihres Wasserverbrauchs als auch an den Abwassergebühren. Zudem laufen solche Vorrichtungen sehr energieeffizient. Hohe Stromrechnungen, die die gesparten Wasserkosten wieder regulieren, brauchen Sie nicht zu fürchten.

Rechenbeispiel

Im Durchschnitt verbraucht eine Person in Deutschland pro Tag 33 Liter Trinkwasser allein für die WC-Spülung. Wer gereinigtes Grauwasser nicht nur für sein Klo, sondern auch für die Waschmaschine, zum Putzen der Wohnung, für den Garten und Sonstiges wie Autowaschen verwendet, der kommt auf 55 eingesparte Liter täglich. Das entspricht bei einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Tagesverbrauch von 123 Litern einer Gesamtersparnis von 45 Prozent.

Auf ein Jahr hochgerechnet, werden bei einem durchschnittlich täglichen Wasserverbrauch von 123 Litern pro Kopf circa 76 Euro fällig (Trinkwasserpreis 2018: 1,69 Euro pro 1.000 Liter). Mit einem verminderten Verbrauch von 45 Prozent ließen sich die Kosten für den Wasserverbrauch auf 42 Euro senken. Für eine vierköpfige Familie ergäbe dies eine Ersparnis von 80.300 Litern Trinkwasser und 136 Euro pro Jahr. Für die eingesparte Wassermenge wird aber auch keine Abwassergebühr fällig. Im obigen Beispiel könnten Sie zusätzliche 190 Euro pro Jahr sparen (Abwassergebühren 2018: 2,36 Euro pro 1.000 Liter).

Zusammengefasst spart ein vierköpfiger Haushalt jährlich etwa 80.300 Liter Trinkwasser und 326 Euro ein.

Kosten

Damit sich die ohnehin schon hohen Kosten rentieren, machen Anlagen zur Grauwasseraufbereitung fast nur bei Neubauten Sinn. Das Nachrüsten in bestehenden Gebäuden ist mit viel Aufwand verbunden.

Was kostet eine Grauwasseranlage?

Kleine Anlagen zur Wasseraufbereitung beginnen bei namhaften Herstellern ab circa 4.700 Euro. Ab dann steigen die Preise mit der Größe der Anlage. Ein Recyclingsystem, das beispielsweise täglich bis zu 500 Liter Grauwasser sammeln kann, liegt kostentechnisch bei rund 5.400 Euro. Großanlagen mit 5.000 Litern Fassungsvermögen kosten ungefähr 30.000 Euro.

Das sind allerdings nur die Anschaffungskosten. Hinzu kommen noch die Wasserrohre für das separate Leitungsnetz, die Lieferkosten sowie die Installationskosten durch einen Fachmann.

Mit unserem Beispiel würde für eine vierköpfige Familie mit einer täglichen Wassereinsparung von 220 Litern (vier mal 55 Liter) eine Grauwasseranlage mit einem 250-Liter-Grauwassertank ausreichen. Bei einem Anschaffungspreis von 4.700 Euro und einer jährlichen Kostenersparnis von 326 Euro würde sich die Anlage erst nach 15 Jahren rentieren. Kosten für zusätzliche Wasserrohre, Installationskosten, Wartungskosten und Betriebskosten sind dabei allerdings noch nicht einkalkuliert.

Fazit

Mit Grauwasseranlagen lässt sich der tägliche Wasserverbrauch um fast die Hälfte reduzieren. Das funktioniert, indem Wasser aus Duschabfluss oder Waschbecken aufbereitet und ein zweites Mal verwendet wird, beispielsweise für die Toilettenspülung. Auf ein Jahr hochgerechnet spart ein vierköpfiger Haushalt so über 80.000 Liter Trinkwasser und circa 326 Euro. Da die Anschaffungs- und Montagekosten allerdings einige Tausend Euro betragen, rentieren sich solche Anlagen im privaten Bereich erst nach vielen Jahren der Nutzung. Eine wirtschaftliche Nutzung bietet sich daher eher für Mehrfamilienhäuser, Hotels oder Campingplätze und nur bei Neubauten an. Denn das Nachrüsten in bestehenden Objekten gestaltet sich als sehr aufwendig und damit noch kostenintensiver.

Alles auf einen Blick:

• Die Standard-Sitzhöhe von Toiletten liegt zwischen 40 und 42 Zentimetern.
• Für Senioren, Gehbeeinträchtigte und Personen mit Rollstuhl sind erhöhte Toiletten ab circa 48 Zentimeter meist angenehmer als Toiletten in Standardhöhe.
• Normen und Vorgaben gibt es nur für barrierefreie und rollstuhlgerechte Bäder und nur dann, wenn deren Bau finanziell gefördert wird. Diese sind in DIN 18040-2 nachzulesen.
• Für die tatsächliche Höhe ist sowohl das WC-Modell als auch die Lage des Abflussrohrs entscheidend.

Technische Voraussetzungen: Höhe des Abflussrohrs

Sowohl beim stehenden als auch beim hängenden WC haben Sie die Möglichkeit, die Sitzhöhe zu variieren. Allerdings spielt beim Wand-WC die Lage des Abflussrohrs eine wichtige Rolle.

Welche Anschlusshöhe hat ein WC?

Die Höhe des Abflussrohrs wird immer von der Oberkante des Fertigfußbodens (OKFFB) bis zum Kreismittelpunkt des Kanalrohrs gemessen. Standardmäßig beträgt dieser Abstand 22 Zentimeter.

Beachten Sie jedoch, dass es hierfür keine vorgeschriebene Norm gibt und die tatsächlichen Maße in Ihrem Badezimmer abweichen können. Auch am WC-Modell selbst variiert die Höhe des Kanalrohrs.

Verläuft das Abflussrohr also nicht im Boden, so wie es typisch für Altbaubäder ist, sondern in der Wand, hat das direkt Einfluss darauf, welche Hänge-WCs infrage kommen.

Vorgaben und Empfehlungen

Muss die Toilette keine barrierefreien Anforderungen erfüllen, dann können Sie die Höhe Ihres WCs völlig frei wählen.

Gibt es eine Standard-Sitzhöhe?

Es gibt keine vorgegebenen Standards, die Sie bezüglich der Sitzhöhe Ihres WCs beachten müssen.

Nur dann, wenn Sie Ihr Badezimmer barrierefrei (um-)bauen und dafür Fördermittel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beziehen möchten, müssen die Umbaumaßnahmen den Vorgaben der DIN 18040-2 entsprechen. Ansonsten kann die KfW-Bank den Zuschuss ablehnen.

Welche Höhe sollte ein WC haben?

Die durchschnittliche Höhe eines WCs liegt zwischen 40 und 42 Zentimetern. Das ist der Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden und Oberkante Keramik des WC-Beckens. Der WC-Sitz zählt dabei also noch nicht dazu und macht circa zwei weitere Zentimeter aus.

Vor allem große oder alte Menschen können diese Durchschnittshöhe als unbequem empfinden oder Schwierigkeiten beim Aufstehen haben. Dann ist es sinnvoll, eine andere Höhe, zwischen 43 und 48 Zentimetern, zu wählen. Genauso kann für kleinere Menschen oder Kinder die Standard-Sitzhöhe unangenehm hoch sein, weshalb etwas niedrigere Toiletten von 38 Zentimetern besser passen. Die Füße sollten im Sitzen den Boden noch bequem erreichen können.

Welche WCs eignen sich am besten für verschiedene Sitzhöhen?

Mittlerweile gibt es sowohl bei stehenden als auch hängenden Toiletten Modelle, mit denen Sie bezüglich der Sitzhöhe von der Norm abweichen können.

Stand-WCs geben die Sitzhöhe vor und sind damit, im Gegensatz zur hängenden Variante, aber nicht flexibel. Allerdings gibt es mittlerweile stehende WC-Keramik in allen möglichen Ausführungen und auch Kniffs, mit denen man ein paar Zentimeter dazu mogeln kann. Deutlich flexibler sind wandhängende WCs. Hier gibt es zum einen unterschiedlich hohe WC-Becken. Zum anderen können Sie – abhängig vom Kanalrohr – selbst entscheiden, wie hoch Sie das Klo montieren möchten.

In den meisten Fällen haben Sie bezüglich der Höhe diese Spielräume:

• Standbecken: 38 bis 43 Zentimeter
• Hängebecken: 40 bis 48 Zentimeter

Läuft bei Ihnen das Kanalrohr in den Boden, so müssen Sie sich wohl oder übel für die stehende Variante entscheiden. Oder Sie lassen das Kanalrohr verlegen – das ist allerdings nur bei ausreichend Platz und Gefälle möglich und mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Rollstuhlgerechte und barrierefreie Toiletten

Für Senioren und körperlich beeinträchtige Personen ist es wichtig, so lange wie möglich unabhängig zu bleiben und selbstbestimmt zu leben. Das gilt besonders, wenn es um die Intimsphäre im Bad geht.

Gibt es Standard-Sitzhöhen für barrierefreie WCs?

Sobald Sie ein Badezimmer barrierefrei umbauen und dafür Förderungen von der KfW-Bank beziehen möchten, müssen Sie sich zwingend an die Richtlinien der DIN 18040-2 halten. Demnach ist die richtige Einbauhöhe zwischen 46 und 48 Zentimetern.

Mit diesen Maßen gilt eine Toilette auch als rollstuhlgerecht. Zu einem barrierefreien Badezimmer gehören allerdings noch weitere Komponenten wie der Freiraum um das Klo, die Bewegungsfläche davor und seitliche Stützgriffe.

Wie hoch sollte das WC sein?

Beziehen Sie für den Umbau des Badezimmers keine KfW-Förderung, können Sie die WC-Sitzhöhe selbst wählen. Diese richtet sich letztlich nach den Personen, die das Klo vorrangig nutzen werden. Dabei ist vor allem die persönliche Wohlfühlhöhe wichtig und kein gängiger Standardwert.

Wird der Lokus von mehreren, verschieden großen Personen oder Rollstuhlfahrern genutzt, kommt möglicherweise eine höhenverstellbare Toilette infrage. Diese WC-Lösungen sind zwar kostenintensiv, ermöglichen aber allen Bewohnern weitestgehend Unabhängigkeit und Privatsphäre im Badezimmer.

Barrierefreies Bauen im Bad

Um ein behinderten- und seniorengerechtes Bad zu gestalten, bieten sich noch weitere Möglichkeiten an.

Wie wird ein Bad barrierefrei?

Seitlich und vor der Toilette muss möglichst viel Freiraum zur Verfügung stehen. Nur dann ist für einen Rollator oder einen Rollstuhl genügend Platz. Seitlich neben dem WC sollte mindestens ein klappbarer Haltegriff angebracht werden. Für Rollstuhlfahrer sind zwei Griffe, die 15 Zentimeter über die Vorderkante des WCs hinausragen, unverzichtbar. Ein genügend hoher WC-Sitz macht gehbeeinträchtigten Menschen die Benutzung deutlich bequemer. Ein verhältnismäßig hohes Klo von 48 Zentimetern kann dann aber immer noch zu niedrig sein. Sitzhöhen ab 50 Zentimetern werden allerdings für kleinere Benutzer zu hoch. In solchen Fällen sind höhenverstellbare WCs eine ideale Lösung. Letztlich sollte die Spülung problemlos und ohne Kraftaufwand erreichbar sein. Dafür kommen beispielsweise berührungslose Spülungen oder solche mit Fernbedienungen infrage.

Gerade in kleinen Bädern lassen sich die DIN-Vorgaben für barrierefreie und rollstuhlgerechte WCs nicht immer umsetzen. Dennoch können Sie sich beim Umbau an den Normen orientieren. Müssen Sie Platz sparen, könnte beispielsweise eine Kombination aus barrierefreier Dusche und Klo, ein sogenanntes Dusch-WC, die richtige Wahl sein.

Nachträgliche Änderung der WC-Höhe

Ist das neue WC bereits eingebaut, steht die Sitzhöhe fest. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass nachträglich die Höhe angepasst werden muss.

Wie können Sie die WC-Höhe nachträglich ändern?

Befinden Sie sich noch in der Rohbauphase und befürchten Sie, dass eine nachträgliche Höhenanpassung Ihres Wand-WCs nötig wird, ist der Einbau eines WC-Montageelements sinnvoll. So haben Sie während der Bauphase die Möglichkeit, das WC-Becken bis zu viereinhalb Zentimeter in der Höhe zu verstellen.

Ist die Bauphase bereits vorbei und eine nachträgliche Höhenanpassung nötig, ist der Einbau einer Vorwand denkbar. Normalerweise verschwindet dahinter nur der Spülkasten. Es kann in diesem Hohlraum aber auch ein spezielles System installiert werden, mit dem eine Höhenverstellung der Toilette um bis zu fünf Zentimeter möglich ist.

Die kostengünstigste Alternative ist eine besondere Toilettensitzerhöhung, wodurch Sie je nach Modell 6 bis 16 Zentimeter dazu mogeln können.

Fazit

Standardmäßig liegt die Sitzhöhe von Toiletten zwischen 40 und 42 Zentimetern. Gemessen wird dabei der Abstand zwischen der Oberkante des Fertigfußbodens (OKFFB) und der Keramikoberkante des WC-Beckens. Generell ist es aber Ihnen selbst überlassen, in welcher Höhe Sie Ihr WC anbringen möchten. Vorgaben gibt es dafür nur dann, wenn Sie ein barrierefreies WC planen und dafür Förderungen der KfW-Bank beziehen möchten. Ist das nicht der Fall, sollten Sie die Sitzhöhe danach auswählen, wie Sie und Ihre Familie sich am wohlsten fühlen. Für Senioren und gehbeeinträchtigte Personen ist ein höheres Klo um die 48 Zentimeter oder sogar mehr, meist am angenehmsten.

Alles auf einen Blick:

• Prinzipiell können Wäschetrockner problemlos auf Waschmaschinen gestellt werden. Eine umgekehrte Anordnung ist zwar möglich, aufgrund der Schleuderwucht aber nicht zu empfehlen.
• Wichtig ist beim Stapeln, dass das untere Gerät das obere tragen kann. Außerdem sollte der Trockner fixiert werden, damit er nicht herunterrutschen kann und so zur Gefahr wird.
• Eine Sicherung ist beispielsweise mit Zwischenbaurahmen, Antirutschmatten oder Gummidämpfern möglich.
• Eine zusätzliche Befestigung mit einem Spanngurt rundet die perfekte Sicherung Ihrer Wasch-Trocken-Säule ab.

Platzprobleme lösen: Trockner auf Waschmaschine stellen

Wäschetrockner sind eine praktische Sache. Ein großer Nachteil, den die modernen Multitalente mit sich bringen, ist allerdings ihr Platzbedarf. Genau dieser Punkt wird in vielen Haushalten zum Ausschlusskriterium.

Kein Platz für den Trockner: Was können Sie tun?

Waschmaschine und Wäschetrockner im Bad unterzubringen, ist oft gar nicht so leicht. Vor allem in alten Häusern sind Badezimmer meist sehr klein und bieten gerade genug Platz, um die sanitären Einrichtungen unterzubringen. Wer einen Keller oder eine Waschküche zur Verfügung hat, weicht mit Großgeräten meist in diese Räumlichkeiten aus. Wenn der zur Verfügung stehende Platz dort aber auch nicht für zwei Geräte ausreicht, muss platzsparend gearbeitet werden.

Eine naheliegende Lösung ist es, beide Geräte aufeinander zu stellen. Die rechteckige Form beider Geräte begünstigt diese Positionierung und auf diese Weise geht die Stellfläche nur einmal verloren. Aber dürfen Waschmaschine und Trockner immer bedenkenlos aufeinander gestellt werden, oder entsteht dadurch eine zusätzliche Gefahrenquelle? Neben der Wahl geeigneter Konstruktionsmöglichkeiten, gilt es einige Dinge tatsächlich zu beachten.

Welcher Trockner darf auf der Waschmaschine stehen?

Grundsätzlich ist es möglich, einen Wäschetrockner auf der Waschmaschine zu positionieren. Allerdings sind nicht alle Trocknermodelle gleichermaßen für diesen Aufbau geeignet. Wer die platzsparende Variante plant, sollte sich im Vorfeld genau darüber informieren, welche Geräte überhaupt aufeinander gestapelt werden dürfen. Im Zweifel hilft Ihnen der Hersteller Ihres Geräts weiter. Diese Trocknervarianten stehen zur Wahl:

Ablufttrockner

In jedem Wäschetrockner wird der Wäsche warme Luft hinzugefügt. Beim Umwälzen der Wäsche in der Trommel wird die Feuchtigkeit aus der Wäsche an die Luft abgegeben und darüber abtransportiert. Bei einem Ablufttrockner wird die Feuchtigkeit über einen Schlauch aus dem Inneren des Trockners abgeleitet. Soll ein Ablufttrockner auf einer Waschmaschine platziert werden, ist es also unbedingt erforderlich, dass er in dieser Position an ein Abluftsystem angeschlossen werden kann, um die Feuchtigkeit zuverlässig aus dem Raum zu leiten.

Kondenstrockner

Auch der Kondenstrockner führt die Feuchtigkeit aus der Wäsche über warme Luft ab. Allerdings verfügt dieses Modell über einen Auffangbehälter. Die Feuchtigkeit aus der Luft wird kondensiert und im Behälter aufgefangen. Der Kondenstrockner benötigt deshalb keinen Anschluss an ein Abluftsystem.

Wärmepumpentrockner

Wärmepumpentrockner funktionieren ähnlich wie Kondenstrockner, denn auch hier wird die feuchte Luft aus der Wäsche in einem Behälter aufgefangen. Mithilfe eines Kältemittels kann die Energie im Wärmepumpentrockner gespeichert werden. Die integrierte Wärmepumpe erhitzt die Luft im Trockner immer wieder und führt sie dem Trocknungssystem zu, sodass ein Wärmepumpentrockner sehr energieeffizient arbeiten kann.

Die richtige Waschmaschine wählen

Nicht nur die Form und Funktionsweise des Wäschetrockners sind beim Stapeln entscheidend. Die Waschmaschine ist die Basis der gesamten Konstruktion und muss als solche ebenfalls geeignet sein.

Worauf müssen Sie bei der Waschmaschine achten?

Meist haben Waschmaschinen und Wäschetrockner eine sehr ähnliche Grundfläche. Trotzdem kann es sein, dass genau Ihre beiden Modelle eine unterschiedliche Grundfläche haben und der Trockner zu groß ist. Gleichen Sie daher die Grundfläche beider Geräte genau miteinander ab. Der Trockner muss mit allen vier Standfüßen stabilen Halt auf Ihrer Waschmaschine finden. Nur so können Sie ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten.

Außerdem sollten Sie ein Auge auf das Waschprogramm haben. Es gibt Waschmaschinen, die vor allem im Schleudergang sehr starke Vibrationen erzeugen. Das kann dazu führen, dass sich der Trockner trotz seines hohen Eigengewichts im Laufe der Zeit verschiebt. Im schlimmsten Fall rutscht er irgendwann herunter, weil einer oder mehrere seiner Standfüße keinen festen Halt mehr haben.

Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass das untere Gerät das Gewicht des oberen tragen kann. Die meisten gängigen Trocknermodelle haben zwar ein Gewicht von rund 60 Kilogramm. Vor allem moderne Kondens- und Wärmepumpentrockner können aber aufgrund der ihrer Bauteile auf ein höheres Gewicht kommen.

Sorgen Sie für sicheren Halt

Die größte Gefahr beim Stapeln geht vom Herunterfallen des oberen Geräts aus. Um das zu verhindern, ist es am wichtigsten, dass alle vier Trocknerfüße sicheren Halt auf der Waschmaschine finden. Sie können sich aber noch weiterer Hilfsmittel bedienen, die die Absturzgefahr minimieren. Zur Auswahl stehen unter anderem Zwischenbaurahmen, auch Verbindungsrahmen genannt.

Wie können Sie den Trockner auf der Waschmaschine befestigen?

Möglichkeiten, den Trockner auf der Waschmaschine zu sichern, sind:

Zwischenbaurahmen: Ein solcher Rahmen wird zwischen Waschmaschine und Trockner montiert. Dafür muss er an den Geräten festgeschraubt oder mit Spanngurten fixiert werden. Er verhindert, dass der Trockner durch Vibrationen seine Position ändert und dadurch herunterrutscht. Der Preis für sehr günstige Verbindungsrahmen beginnt bei rund 20 Euro. Die meisten Angebote befinden sich im Bereich zwischen 50 und 100 Euro.

Antirutschmatten/Antivibrationsmatten: Solche rutschhemmenden Matten bestehen meist aus einem gummiartigen Material und können auf die passende Größe zugeschnitten werden. Sie verhindern zwar, dass der Trockner von der Maschine rutscht, ein seitliches Umkippen durch die Schleuderwucht der Waschmaschine ist aber dennoch möglich. Im offenen Raum sollten Trockner zusätzlich mit Spanngurten fixiert werden. Befindet sich der Gerätestapel in einer Nische und verhindern Wände ein seitliches Abstürzen, sind solche Matten aber eine optimale Lösung. Sie liegen preislich meist unter 10 Euro.

Gummidämpfer/Schwingungsdämpfer: Schwingungsdämpfer sind eine Art Gummischeiben, die unter den Gerätefüßen platziert werden. Sie sorgen dafür, dass Waschmaschinen nicht das Wandern anfangen und dass sich Geräusche und Schwingungen weniger stark auf den Boden übertragen. Die Anbringung ist natürlich auch unter den Trocknerfüßen auf der Waschmaschine möglich. Die Gummidämpfer sollten mit Kleber fest an den Gerätefüßen fixiert werden. Sie kosten meist keine 10 Euro.

Schritt für Schritt: Wie stapeln Sie den Trockner auf der Waschmaschine?

Im Idealfall stapeln und sichern Sie Ihren Trockner folgendermaßen auf der Waschmaschine.

1. Stellen Sie die Waschmaschine auf eine Antirutschmatte und bringen Sie das Gerät mithilfe einer Wasserwaage in eine horizontale Position.
2. Montieren Sie auf der Waschmaschine eine Zwischenbaurahmen.
3. Setzen Sie den Trockner auf den Zwischenbaurahmen. Je nach Modell muss er dafür in die Halterungen eingesetzt oder über Schienen hineingeschoben werden.
4. Optional können Sie mit einem Spanngurt ein Vornüberkippen des Trockners verhindern.

Worauf sollten Sie beim Aufbau sonst noch achten?

Beim Aufbau einer Wasch-Trocken-Säule sollten Sie diese Dinge berücksichtigen:

• Nicht nur Ihre Waschmaschine muss das Gewicht des Trockners tragen. Auch der Untergrund muss dafür geeignet sein, das Gewicht beider Geräte zu tragen. Dies gilt es unbedingt vor dem Aufbau zu prüfen. Mieter sollten immer den Vermieter fragen, um im Falle eines Schadens am Untergrund keine Schwierigkeiten zu bekommen.
• Wenn Waschmaschine und Trockner aufeinander gestellt werden, muss die gesamte Konstruktion in der Waage sein. Ist dies nicht der Fall, können die Trommeln in den Geräten durch die Schiefstellung eine Unwucht aufbauen, was zu einer Einschränkung der Leistung und zu schwerwiegenden Schäden führen kann. Vor allem für die Waschmaschine ist eine waagerechte Position erforderlich.

Fazit

Grundsätzlich ist es kein Problem, Waschmaschine und Trockner platzsparend aufeinander zu positionieren. Es gilt allerdings, einige Voraussetzungen zu prüfen, damit die Konstruktion im Alltag auch langfristig sicher ist und keine Gefahrenquelle darstellt. So sollte das schwerere Gerät – in der Regel die Waschmaschine – unten platziert werden. Außerdem müssen Sie die Tragfähigkeit von Untergrund und unterem Gerät kritisch prüfen.

Fragen Sie im Zweifel am besten beim Hersteller Ihres Geräts nach, ob dieses tragfähig genug ist. Das oben stehende Gerät sollte zusätzlich vor dem Herunterrutschen und Umkippen gesichert werden. Sinnvoll ist dabei der Einbau eines sogenannten Zwischenbaurahmens. Dieser Rahmen wird zwischen beiden Geräten montiert und sorgt dafür, dass der gestapelte Trockner nicht mehr herunter gerüttelt werden kann. Praktisch ist bei solchen Verbindungsrahmen die oft vorhandene ausziehbare Ablage.

Ein sicherer Stand und eine waagerechte Position von Waschmaschine und Trockner sorgen für zusätzliche Sicherheit und garantieren eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit beider Geräte.

Alles auf einen Blick:

• Eine der bekanntesten Methoden zur Enthärtung von Wasser funktioniert mit sogenannten Ionenaustauschern.
• Beim Ionenaustausch wird das harte Leitungswasser über ein bestimmtes Material, meist aus Kunstharz, geleitet.
• Dabei kommt es zu einer chemischen Reaktion: Aufgrund ihrer starken Ionenbindung hängen sich die kalkverursachenden Calcium- und Magnesium-Ionen an dieses Kunstharz. Um das chemische Gleichgewicht zu halten, gibt das Kunstharz im Gegenzug Natrium-Ionen an das Wasser ab. Es findet also ein Ionenaustausch statt.
• Das Austauschmaterial im Inneren der Entkalkungsanlage kann jedoch nur bis zu einem bestimmten Punkt Ionen austauschen. Dann ist seine Kapazität erschöpft und es muss erst wieder regeneriert werden.
• Für die Regeneration wird hochkonzentriertes Natriumchlorid (Salz) verwendet. Die Regeneration findet in der Regel automatisch nach einem vorgegebenen Zeitintervall statt.
• Kleine Anlagen zur Wasserenthärtung gibt es bereits ab 400 Euro. Der Einbau ist unkompliziert und auch ohne Experten zu schaffen, wenn Sie etwas handwerkliches Wissen mitbringen.

Aufbau und Funktion

Hartes Wasser verursacht nicht nur Kalkflecken, sondern führt auch zu Kalkablagerungen an und in Ihren Haushaltsgeräten. Die Lösung: eine eigene Anlage zur Wasserenthärtung. Nach der Anwendung eines Ionenaustauschers gehört kalkhaltiges Wasser der Vergangenheit an.

Was ist ein Ionenaustauscher?

Umgangssprachlich ist mit Ionenaustauscher beziehungsweise Ionentauscher oft eine bestimmte Art von Wasserenthärtungsanlagen gemeint. Tatsächlich ist er aber ein besonderer Bestandteil im Inneren dieser Anlage: Ionenaustauscher sind Materialien, die gelöste Ionen in Flüssigkeiten durch andere Ionen mit gleichnamiger Ladung austauschen können.

Im Fall der Wasserenthärtung geht es darum, dem Wasser Calcium-Ionen und Magnesium-Ionen zu entziehen. Denn beides macht Wasser kalkhaltig. Ionenaustauscher können durch ihre chemischen Eigenschaften diese kalkverursachenden Ionen aufnehmen und so hartes Wasser in weiches, also entkalktes, Wasser umwandeln.

Wie ist ein Ionentauscher aufgebaut?

Ionenaustauscher bestehen in den meisten Fällen aus säulenförmigen Behältern. Die Größe und Anzahl der Behälter richtet sich hauptsächlich nach dem Wasserverbrauch im Haushalt. Ein Ionentauscher wird zwischen dem Hauswasseranschluss und dem Wasserverteiler installiert. Das Leitungswasser durchläuft also erst einmal die Enthärtungsanlage, bevor es durch die hauseigenen Wasserleitungen und aus dem Wasserhahn fließt. Ein spezielles Schwimmerventil im Inneren der Anlage verhindert, dass der Behälter überläuft.

Im Ionenaustauschbehälter strömt das noch kalkhaltige Wasser von oben nach unten am Austauscher vorbei. Dessen Material besteht meist aus kleinsten Kügelchen aus Kunststoffharz. Bei Kontakt wird dem Wasser das, was umgangssprachlich als Kalk bezeichnet wird, entzogen. Unten am Behälterboden wird das nun enthärtete Wasser angesaugt und über ein eigenes Rohr oder einen Schlauch wieder in die Trinkwasserleitung geleitet.

Zur Enthärtungsanlage gehört noch ein weiterer Behälter: der Salzbehälter. Das Salz darin wird zur Regeneration des Ionenaustauschmaterials benötigt. Denn der Austauscher kann nicht unendlich lange fremde Ionen aufnehmen. Irgendwann ist seine Kapazität erschöpft. Die Regeneration findet für gewöhnlich automatisch und mengengesteuert statt. Während der Inbetriebnahme stellen Sie über das Steuerventil alle notwendigen Wasserparameter wie Wasserhärte, gewünschte Resthärte und Regenerationsintervall ein.

Wie funktioniert ein Ionenaustauscher?

Bei der Enthärtung von Wasser soll der Anteil an Calcium und Magnesium-Ionen im Wasser verringert werden. Damit die Anwendung des Ionenaustauschs überhaupt funktionieren kann, müssen die Ionen des Austauschmaterials eine gleichnamige Ladung haben. Gleichnamig bedeutet, dass die Ionen, die miteinander vertauscht werden sollen, entweder alle negativ oder positiv geladen sind.

Calcium und Magnesium sind positiv geladene Ionen (Ca2+ und Ma2+) und gehören daher zu den sogenannten Kationen. Daher müssen auch die Austausch-Ionen positiv geladene Kationen, sein. Folglich wird ein Kationenaustauscher benötigt.

In der Regel werden als Kationentauscher Kunststoffharze verwendet. Diese Harze liegen als Granulat, als kleinste Kunststoffkugeln, vor. Sie sind im Durchmesser nicht einmal einen Millimeter groß. Sie bestehen unter anderem aus unbeweglichen, negativ geladenen Ionen und frei beweglichen, positiv geladenen Ionen. Auf diese Weise ist die elektrische Neutralität gegeben.

In der ursprünglichen Form bindet das Austauschharz positiv geladene Natrium-Ionen (Na+) an sich. Allerdings ist die Ionenbindung von Calcium und Magnesium viel stärker als die von Natrium. Fließt Wasser mit Calcium- und Magensium-Ionen über das Austauschharz, dann binden sich diese aufgrund ihrer starken Ionenbindung an die Kunststoffkugeln und verdrängen dabei die Natrium-Ionen. Das Natrium wird dabei ans Wasser abgegeben.

Wasser, das an einem Kationentauscher vorbeigeführt wird, enthält danach also viel weniger kalkbildende Salze (Calcium und Magnesium), dafür aber etwas mehr Natrium als vorher.

Warum müssen sich Ionentauscher regenerieren?

Ein Ionenaustauscher kann nicht unendlich viel Calcium und Magnesium aufnehmen. Irgendwann stößt er an seine Kapazitätsgrenzen. Er muss das aufgenommene Calcium und Magnesium wieder loswerden, um seine Aufgabe als Kationenaustauscher weiter erfüllen zu können. Das funktioniert, indem das Prinzip des Ionentauschers umgekehrt wird.

Bei der Regeneration verdrängt nicht ein stärker bindendes Calcium-Ion mehrere Natrium-Ionen, sondern mehrere schwächer bindende Natrium-Ionen verdrängen ein stärker bindendes Calcium-Ion. Dafür kommt Regeneriersalz mit einer besonders hohen Konzentration zum Einsatz. Das Spülwasser, das dabei entsteht, wird anschließend in den Abwasserkanal geleitet.

Wie oft der Austauscher regeneriert werden muss, hängt vom Wasserverbrauch und der ursprünglichen Wasserhärte ab. In der Regel führt ein Ionentauscher solche Spülvorgänge in einem bestimmten, vorher eingestellten Zeitintervall durch.

Einbau

Der Einbau einer Entkalkungsanlage ist nicht besonders kompliziert und kann auch ohne Fachmann durchgeführt werden. Beachten Sie bei der Installation die Gebrauchsanweisung Ihres Herstellers.

Wie wird ein Ionentauscher zur Enthärtung von Wasser eingebaut?

Ein Ionenaustauscher wird nach dem Hauswasseranschluss, der Wasseruhr und dem Wasserfilter und vor dem Wasserverteiler eingebaut. Für die Anschlussarmatur der Anlage benötigen Sie ungefähr 30 Zentimeter der Wasserrohrleitung. Zudem muss ein Anschluss an den Abwasserkanal in der Nähe sein.

Im Prinzip funktioniert der Einbau solcher Anlagen immer auf dieselbe Weise. Halten Sie sich trotzdem an die Angaben Ihres Herstellers.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Schließen Sie den Hauptwasserhahn und lassen Sie den Druck in der Leitung ab, indem Sie den nächsten Wasserhahn öffnen. So läuft das Restwasser in der Leitung ab.
2. Trennen Sie die Wasserleitung an einer geeigneten Stelle zwischen Haupthahn und Wasserverteiler auf, bauen Sie die Anschlussarmatur ein und drehen Sie alle Ventile zu. Achten Sie beim Einbau auf die Pfeile auf der Armatur, die die Fließrichtung des Wassers anzeigen.
3. Montieren Sie das mitgelieferte Steuerventil an den Tankbehälter Ihrer Entkalkungsanlage. Hierzu finden Sie in der Montageanleitung Ihres Herstellers genaue Angaben.
4. Besteht Ihr Ionenaustauscher aus mehreren Tanks, müssen Sie die Behälter miteinander verbinden.
5. Führen Sie die Entkalkungsanlage mit dem Salzbehälter zusammen. Dazu müssen Sie meist einen Schlauch zwischen Salzbehälter und Steuerventil einbauen.
6. Verbinden Sie die Wasseranschlüsse an Ihrer Entkalkungsanlage mit den Wasseranschlüssen an der, in Schritt 2 eingebauten, Anschlussarmatur. Achten Sie auch dabei auf Pfeile, die die Fließrichtung des Wassers anzeigen.
7. Montieren Sie abschließend den Abwasserschlauch zwischen Enthärtungsanlage und Kanalanschluss. Dieser wird benötigt, um die salzige Lösung zu entsorgen, die beim Regenerieren des Ionenaustauschers entsteht.

Hersteller und Kosten

Je nachdem, welche Wassermenge die Enthärtungsanlage täglich passieren soll, können die Anschaffungskosten zwischen 400 und 4.000 Euro liegen.

Welche Hersteller von Ionentauschern gibt es?

Eine Wasserenthärtungsanlage im privaten Bereich wird immer populärer. Entsprechend gibt es auch immer mehr Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen. Einige der bekanntesten Vertreter sind:

• Alfiltra
• Grünbeck Wasseraufbereitung
• LFS Cleantec
• AFT pure water solutions
• Aqmos Wasseraufbereitung

Wie viel kosten Ionentauscher?

Kleine, einsäulige Anlagen, sogenannte Einzelenthärtungsanlagen, gibt es teilweise ab 400 Euro zu haben. Kleine Doppelanlagen, also Enthärtungsanlagen mit zwei Säulen, beginnen preislich bei rund 1.000 Euro. Solche Anlagen sind jedoch auch nur für kleinere Haushalte von drei bis fünf Personen geeignet. Je größer die täglich verbrauchte Wassermenge ist, desto größer muss natürlich auch die Anlage sein und umso teurer wird der Anschaffungspreis. So können die Kosten bis zu über 4.000 Euro ansteigen. Allerdings handelt es sich bei solchen Enthärtungsanlagen meist um Produkte, die für große Wohnanlagen vorgesehen sind.

Zu den Anschaffungskosten kommen noch die jährlichen Kosten für das Regeneriesalz sowie Wartungskosten hinzu. Kleinere Anlagen für private Haushalte kommen gewöhnlich pro Jahr mit drei bis vier 25-Kilogramm-Säcke aus. Rechnen Sie dafür mit Kosten zwischen 35 und 45 Euro.

Fazit

Sie leben in einer Region mit hartem Leitungswasser? Oder Sie sind die Kalkablagerungen auf den Armaturen und an den Haushaltsgeräten leid? Dann ist möglicherweise eine eigene Anlage zur Wasseraufbereitung die Lösung. Wer nicht nur an einem einzelnen Wasserhahn, sondern im gesamten Haus weiches Wasser wünscht, verwendet am besten eine Anlage mit einem sogenannten Ionenaustauscher. Dabei läuft das Leitungswasser über ein bestimmtes Material, den Kationenaustauscher. Dieser ist in der Lage, dem Wasser Calcium und Magnesium, also das, wodurch Kalk entsteht, zu entziehen.

Dafür ist eine chemische Reaktion verantwortlich, die mit den unterschiedlich starken Ionenbindungen der Elemente zu tun hat. Allerdings kann er das nicht unendlich lange – irgendwann ist seine Kapazität erschöpft und er kann kein Calcium und Magnesium mehr ausnehmen. Unbrauchbar ist er deswegen jedoch lange nicht. Mithilfe einer Salzspülung wird er in regelmäßigen Abständen regeneriert und ist danach wieder voll einsatzbereit. Eine Enthärtungsanlage mit Ionenaustauscher wird im Keller oder im Haushaltsraum hinter dem Hauptwasseranschluss und dem Wasserverteiler installiert. Das kalkhaltige Leitungswasser aus dem Hausanschluss nimmt einen kleinen Umweg über den Austauscher und wird als weiches, kalkfreies Wasser in die hauseigene Trinkwasserleitung wieder eingespeist.